CARNET DE CONDUCIR

Bueno, pues en solo seis horas (¡¡toma ya!!) me he hecho con mi carnet de conducir japonés. Tiene una pinta parecida éste que he encontrado por internet:


La cosa es que yo vine con un permiso de conducir internacional (válido por un año) expedido en España. Y creíamos que con eso valía, al menos por ahora. En una consulta a los de tráfico de aquí nos enteramos de que no, de que si estás aquí viviendo hay que hacer el trámite y agenciarse un permiso a la japonesa.

Así que allí nos plantamos, un día que teníamos libre, a las 8:30 de la mañana, con original y copias de carnet de conducir español y pasaporte, así como una traducción al japonés de mi carnet español. Cogimos un número (el primero) en la oficina donde se hace el primer trámite, y nos fuimos a desayunar, porque abren a las 9:00 o 9:30.

Una vez volvimos a la oficina, nos verifican que he vivido en España al menos durante tres meses después de sacarme el carnet de conducir español. Esto llevó un rato largo por dos razones:
1.- El funcionario confundió la fecha de expedición del carnet que tengo ahora (2008) con la fecha en la que lo obtuve por primera vez (1993, la que interesa a estos efectos).
2.- Resulta que por la fecha que andaba buscando el funcionario mi pasaporte es un caos de visados chilenos, argentinos, peruanos, japoneses y canadienses. Naturalmente, no van en orden, y trazar dónde estaba y cuando le llevó un rato, al pobre, que además lo estaba haciendo mal (porque buscaba alrededor de 2008, en vez de 1993).

Me preguntaron como fue mi exámen (aunque ellos tenían su propia información). Parece que tenemos cierto nivel en España, porque no hizo falta más que revisión de aptitud visual para validar que podían darme el carnet japonés. A eso de las 11:00 estábamos listos.

El problema es que, para darme el carnet, me juntan en un salón con todos los que se están sacando el carnet en el día (por el método tradicional de teórico y práctico). En el salón hay que estar a las 13:00. Pero la charla informativa nos la dan a las 14:00 (sin retraso, estaba planificado así). Allí nos cuentan que no hay que beber ni tomar drogas al volante, que hay que presentarse si te llama tráfico, lo que puedes conducir y lo que no, y una serie de cosas más.

Después nos ponen en fila para tomarnos foto, recibir los papeles provisionales que hemos ido acumulando a lo largo del día y hacernos el carnet. A las 14:30 nos ponen en fila y nos dan el carnet en cuestión (por fin), después de seis horazas. El total de la broma, entre traducción y tasas, es de unos 60€.

Como en Japón soy principiante me toca poner, durante un año, los simbolitos que lo indican (la "L" española, vamos), aunque los límites de velocidad son los mismos que para el resto de conductores (en España son menores). En japón se ponen tanto delante como detrás. El de delante va con una ventosa en el parabrisas. El de detrás es magnético, y se pega a la parte trasera del coche. Son tal que así:



Ya solo falta hacerse con el tema, que no es moco de pavo. Entre los coches sin embrague, los semáforos a la americana (aunque el semáforo esté pasado el cruce, tu te tienes que parar antes) y el conducir por la izquierda, la cosa tiene tela.

Lo de conducir por la izquierda no es demasiado complicado (al fin y al cabo, es por donde acabamos conduciendo en España en autovías), si no fuese por las glorietas (gracias a Dios no hay apenas), que se hacen al revés, y los giros, en los que hay que estar muy atento.

SHOICHI YOKOI

Hoy hace doce años que murió Shoichi Yokoi. El nombre no os dirá nada, pero yo os cuento su historia. Este señor era un sargento del ejército japonés que permaneció en una isla del Pacífico durante 28 años sin saber que la guerra había terminado. Volvió a Japón en 1972, donde se casó y vivió hasta 1997.


Como hoy se han cumplido 12 años de su muerte nos han cascado un reportaje en la tele. Este reportaje es el que me ha dado la idea de escribir esta entrada.

Hoy, en la isla en la que estuvo este señor (Guam) se conserva una replica de la caverna, excavada en la tierra, en la que se escondía (la isla no estaba desierta, ni mucho menos); la original fue destruida por un tifón. En ella tenía hasta un mecanismo para hacer sus necesidades que conectaba con el río, estanterías y una litera, a pesar de que se iluminaba en el interior con unas linternas que hacía con cocos, donde quemaba aceites. La de la foto, creo que es la auténtica.


Ha sido muy interesante ver como este hombre se hacía sus propias ropas (fue aprendiz de sastre hasta que lo reclutaron en 1941), incluyendo botones y otros útiles.


No fue el único japonés que pasó por una historia similar. Japón tenía la friolera de tres millones de soldados estacionados en el Pacífico, con lo que fue algo incluso bastante común. La lista completa puede encontrarse aquí (en inglés). Shoichi Yokoi tampoco fue el que más tiempo tardó en ser descubierto, ya que un par de años más tarde apareció alguno más. Pero estos eran varios, que vivieron juntos y fueron muriendo con los años hasta que fue descubierto el último, Hiro Onoda, dos años después de haber muerto el último de sus tres compañeros.

Una vez vuelto a Japón, Shoichi Yokoi se casó, como he escrito antes. Su estado mental y físico era muy bueno. Se convirtió en tertuliano televisivo (en Japón eso abunda mucho más que en España, aunque parezca mentira) hablando sobre temas de supervivencia. Menudo experto, ¿no?. También se presentó para parlamentario, pero no ganó el escaño.

CUMPLEAÑOS DE DORAEMON

Aunque es una serie que no sigo (como ninguna otra desde mis tiempos de instituto), el gato Doraemon me parece de los personajes más atractivos entre los manga y anime japoneses. Ayer se celebraba su 30 cumpleaños, y por eso, en la página de Google Japan cambiaron su logotipo para hacerle un homenaje:


La imagen hace referencia al gorro volador de Doraemon y a la puerta mediante la cual se mueve (con Nobita y sus amigos) a lo largo y ancho del espacio-tiempo.

Y es que la cosa es un poco enrevesada, porque la fecha de creación del robot Doraemon (yo tampoco sabía que era un robot), es el 3 de septiembre de 2112. Es un robot con forma de gato que es mandado por un descendiente de Nobita (el protagonista, un niño más tonto que el asa de un cubo) para intentar cambiar el pasado (nuestro presente) y no malvivir en el siglo XXII, que es lo que le toca.

Ahí es donde empiezan las aventuras de este personaje que lleva 30 años de emisión ininterrumpida en televisión. Se creó entre 1969 y 1970 en manga; o sea, en cómic o historieta gráfica. Los padres de la criatura son Fujimoto Hiroshi y Motoo Abiko (ya fallecidos). Fuera de Japón es muy conocido (sin ir más lejos, se puede seguir también en España), pero en Japón es toda una institución, con el grado de embajador. Como es de trazos muy secillos, muchos japoneses te lo dibujan perfectamente. Entre ellos, una de mis profesoras en la escuela de japones. Otra anécdota curiosa fue cuando fui al templo en el que se rodaron escenas del último samurai (en el Monte Sosa, no muy lejos de casa). Allí me encotré, delante del templo en el que reza Katsumoto, un gigantesco Doraemon pintado en la explanada de tierra de delante de la entrada. No pegaba mucho en ese entorno, pero estaba bordao. De hecho, cuando subías a la segunda planta de un edificio anexo se apreciaba todavía mejor, no debió ser fácil hacer uno tan grande...

En una librería de la estación de tren de Umeda encontré una colección del manga en japonés e inglés y estuve a punto de invertir en aprendizaje de japonés a base de ocio mangaril. Me contuve, pero no lo descarto.

Solo apunto dos cosas más, la dirección de la web oficial de la serie en Japón y el comentario de que no es la primera vez que se hace algo así en google, sino que también se hizo con Astroboy el año pasado, aunque en en este caso "solo" era el 5º aniversario.

Actualización: que no, que eran 40 años, si no es por un lector de la entrada se quedaba así para los restos... en fin, que ya no sabemos ni sumar...

ELECCIONES EN JAPÓN

No se si ha llegado mucho a España el tema de las elecciones en Japón. Ayer estuve acompañando a votar a mi señora, y hay algunas cosas que comentar al respecto.

Lo primero de todo, los resultados. Se sabía que iba a haber un vuelco electoral, pero para lo que ha habido eso es quedarse corto. Los japoneses son muy reticentes al cambio. Como ejemplo los resultados electorales hasta ayer mismo: El Partido Liberal Democrático (PLD) ha estado gobernando en Japón durante 55 años de forma prácticamente ininterrumpida. La excepción es un periodo de 11 meses en los años 93 y 94. Han hecho falta 20 años de crisis económica (desde el estallido de la burbuja inmobiliaria a primeros de los 90) para que se produzca este cambio.

Lo que sucede es que el cambio ha sido de los gordos: con datos por confirmar, de un total de 480 escaños en la Dieta (cámara baja), el PLD pasa de 303 a 119. Mientras, el Partido Demócrata de Japón (PDJ), que lidera Yukio Hatoyama, ha pasado de 112 a 308.

Las cosas que preocupan a la gente son el elevado gasto público y su eficiencia, la elevada deuda (casi el doble de su multimillonario PIB), la reforma educativa que ha llevado a cabo el partido hasta ahora en el poder, el descenso de la natalidad y el consiguiente envejecimiento de la población.

Otros temas incluidos en el programa de estos señores que han ganado ahora son el cambio de las relaciones con otros países asiáticos (acercamiento) Estados Unidos (pasar de subordinado a socio) y la reforma de la Constitución para poder tener un ejército como tal (la Constitución actual, impuesta por EEUU después de la II Guerra Mundial, lo prohibe, aunque ejército si que hay, dependiente de la policía). Veremos en qué quedan estas cosas en el futuro próximo.

Como anécdotas de la votación, las siguientes:

1.- Los japoneses no se identifican para votar. Vienen con una papeleta del censo (sin foto) y son preguntados por su fecha de nacimiento para contrastar que son ellos.

2.- Una vez identificado te dan las papeletas para votar, que fueron tres (en el caso de ayer). No hay una papeleta por partido, sino que se ESCRIBE en la misma. Por poder, se podría votar a Shinchan, Doraimon o a Mazinger Z.

3.- Las urnas son metálicas. En ellas deposita el voto el votante, no el responsable de la mesa electoral.

4.- En las elecciones de ayer se votó al Parlamento, y a una especie de representante local.

5.- Además, en otra papeleta marcas si quieres que no permanezca alguno de los componentes de la Corte Suprema de Justicia. Ni mi mujer, ni por supuesto yo mismo, sabemos bien cómo funciona ésto, cuántos votos negativos se requieren para quitar a uno de ellos o si se quita a un número determinado en cada una de las elecciones.

Hay que tener en cuenta que, en Japón, la Democracia es algo impuesto, no se luchó por ella, y la población vive un poco de espaldas a ella (como si les diese igual, vamos). Parece que el cambio que estamos viendo (y, en mi caso, viviendo) puede representar también un cambio en esa manera de pensar.

El caso es que hay bastantes diferencias con el voto en España, siendo fundamentalmente lo mismo. Ahora, al partido en el poder le tocará ponerse las pilas. Si en el plazo que hay hasta la elección de la Cámara Alta no se ven mejoras, es posible que se les vuelva la tortilla, y la Cámara Alta debe aprobar las leyes propuestas desde la Baja. Ese es uno de los problemas que ha tenido el gobierno actual los últimos dos años.

MALDIVAS (II) - MALA ÉPOCA

Parece que agosto no es la mejor época para visitar Maldivas (diciembre y enero son los mejores meses). Lo que sucede es que es un lugar tan impresionante que hasta en mala época te parece espectacular, y la idea de conformarte a ti mismo te hace ver ciertos inconvenientes como ventajas. Lo voy contando poco a poco.

Para llegar a Maldivas utilizamos Malasyan Airlines. Muy contentos con la calidad del avión y el servicio. las azafatas van en traje típico Malayo (ver enlace) y no escatiman en almuerzo o bebidas como hacen otras compañías. Hicimos escala en Kuala Lumpur (un aeropuerto muy majo), donde se llega desde Osaka en unas 6 horas, y desde allí a Male (capital de Maldivas) en otro vuelo de unas tres horas y media.

Una vez en Male nos recoge la gente del Resort en una motora, y nos planta en el hotel en unos 25 minutos "expresos" de pantocazos contra el mar a toda pastilla. Cuando llegamos es de noche, no nos hacemos una idea clara de cómo es la isla, pero nos acomodamos en nuestro Beach Bungalow, justo al lado de donde se hospeda una pareja de japoneses, Hiroki y Bochan, con su hija Yuna. Bochan es amiga de Hitomi de sus tiempos de instituto, y viven en Bankok (Tailandia) debido al trabajo de Hiroki. Con ellos pasamos los primeros tres días. Fue una suerte tenerlos allí con nosotros, porque meteorológicamente hablando, fueron los peores. Llovió a diario, a veces bastante, pero la temperatura ambiente es tan buena, y la del agua también (como 25º o así) que hasta chispeando te metías a bucear entre corales y pececillos.

Esta es una foto del Beach Bungalow:


Las pegas del Bungalow éste: nos lo dieron en el extremo de la laguna coralina , donde había más cantidad de corales petrificados, y era casi imposible entrar al agua a pie desnudo. Además, medio baño estaba a cielo abierto y con las lluvias, la bañera se resentía. En cuanto a la ducha, no sabías si te mojaba más el agua del grifo o la de la ducha. Lo que en temporada buena puede ser darse un baño (o ducha) bajo las estrellas, lloviendo perdía parte del glamour. En cualquier caso mucho encanto, techos de madera (alísimos) y hoja de palmera, cama king size, y buffet de desayuno, comida y cena. Íbamos en "todo incluido" así que si llovía te tomabas unas birras y a pasar el chaparrón.

Pruebas del tiempo que nos hizo hay unas cuantas. La primera, lo más parecido a un atardecer que pudimos capturar con la cámara:


La segunda, las nubes que había, incluso en los ratos "buenos"


O esta, donde se ve el resort de enfrente (otra isla).


Para despedir a nuestros amigos, nos hizo un tercer día bastante bueno. Tiramos de cámara sumergible y pasamos un día de snorkelling (buceo con gafas y tubo) para enmarcar. Lo de la cámara es un puntazo. No sale cara y te asegura hacer fotos como éstas:





En la cuarta noche nos trasladamos a una suite "sobre el agua". Es un alojamiento bastante más caro, pero con dormitorio y salón independientes, terraza de madera con escalerilla hasta el agua, jacuzzi y toda la película. En vista general:


En detalle:



Una vista del salón:


Otra de la terraza desde dentro de la habitación (el circulo verde es una pegatina en el cristal, ni el sol ni la luna de Maldivas llegan a ser tan raros). Como puede verse, aprovechábamos los ratos de lluvia para hacer fotos...



Y dos fotos más del dormitorio, con la filigrana de sábana y flores que nos hicieron en la cama (al fin y al cabo, esto era una luna de miel, aunque un poco tardía...)





En los tres días siguientes a la marcha de nuestros amigos el tiempo se arregló un poquillo (sin pasarse). De hecho, un día nos pusimos protector solar y todo. La cosa es que llover seguía lloviendo, pero por la tarde-noche, respetando un poco las mañanas. Como comentaba, todo tiene sus ventajas. En ausencia de sol, ni te quemas ni te embadurnas de grasa para protegerte. Por otro lado, la temperatura (ambiente y del agua) era muy buena, llegando a bañarnos mientras llovía. Y por otro lado, la máxima "masificación" a la que llegábamos era la que muestra la imagen siguiente:


Y, como me está quedando un poco largo, me reservo alguna cosa más para alguna que otra entrada posterior. Solo comentar que la vuelta fue horrorosa. La combinación era infame, ya que para volver el avión para en Colombo (Sri Lanka), con lo que te pones en Kuala Lumpur en siete horas. Además, nos esperaban quince horas de espera en dicho aeropuerto, que resolvimos alquilando una habitación en un hotel que hay en la misma terminal para hacerlo más llevadero.

MALDIVAS (I) - ESPECTATIVAS

Bueno, he estado un poco desconectado de esto del blog. Cuando no son días de lluvia hace un calor muy pegajoso. Y cuando no, las dos cosas a la vez. No es una excusa, ya que es inexcusable. Llevo una semanilla de vacaciones y no he dado palo al agua. Para colmo mañana nos vamos a las Maldivas.

Después de una desagradable sorpresa por parte del hotel (equivocaron el precio y ahora sale unos 500$ más caro), y de un largo viaje vía Kuala Lumpur que nos dejará un poco baldados, nos echaremos a la bartola en uno de los (parece) últimos paraísos que quedan. El hotel donde vamos (para que sepáis dónde no ir, por esta púa de última hora que nos han endosado) es éste.

Pero en fin, como teníamos un "vale" por una luna de miel (para algo nos casamos dos veces), hemos tirado la casa por la ventana y que salga el sol por Antequera. No hay más que echar un vistazo a estas fotillos que adjunto para hacerse una idea.

¡Nos vemos a la vuelta!

COMIDA JAPONESA (VIII) - EL DÍA DE LA ANGUILA

Hoy es 土用の丑の日. El significado de los kanjis, ni idea. Se dice "dooyoonoushinohi". Está relacionado con un periodo de tiempo de unos 18 días que marcan el final de una estación. Yo no lo entiendo, porque el verano está lejos de acabar, pero así me lo transmite mi santa. El caso es que hoy es típico comer anguila (unagi en japonés, うなぎ), así que tós palante a comer anguila como borregos.

Eso si, borregos hay en todas partes, ya que es lo mismo que lo de nuestras uvas de nochevieja. Ahora no hay quien nos las quite, pero en su momento fue un invento de los productores de uvas con excedentes de stock. En todas partes cuecen habas, ¿no?

Como expliqué hace mucho tiempo, cuando lo de venir a Japón era cosa de un par de semanas al año, la anguila tiene fama de ser una comida muy energética. Una especie de red bull, vamos, que da alas. Se supone que con el verano húmedo que corre por estos lares te quedas como aplatanao (eso es cierto), así que con la anguila te vienes arriba como los toros de raza.

Hoy hemos estado de súper, así que hemos comprado anguila. El supermercado estaba para verlo, como intento reproducir a continuación...

... había estantes de anguila ...


... y más estantes ...


... los precios, caros (130 yenes el euro, señora) ...



... había hasta anguilas vivas en un barreño, que no se si se vendían, porque había solo tres. Supongo que eran para "dar ambiente" ...


... también había una hecha con carton pintado y plástico negro (no digo bolsa de basura porque aquí son azules)...


... la cosa es que hemos comprado (¡¡ CLARO !!) y nos la hemos apretado para cenar en forma de unagi-don (don se le pone a todo lo qua va en bol sobre un fondo de arroz blanco). Como la anguila viene preparada, se tiene listo en un pis-pás, está bueno (muy bueno) y te da energía (se supone)...

LLUVIA DE CIRUELAS

La estación lluviosa en Japón debe estar ya a punto de terminar, y aún no he escrito nada sobre ella en este blog. Hay mucho que contar, así que nos pondremos a ello.

En Japón, el mes más lluvioso del año es Junio o Julio (dependiendo de la latitud de la zona de la que estemos hablando, ya que Japón es un país mas alargado que ancho). Es cuando le alcanza la estación lluviosa (el aire seco y frío del continente se encuentra con el cálido y húmedo del pacífico), que afecta también a los países de su entorno, como Korea.


El nombre que se usa para decir estación lluviosa en japonés es muy curioso; se le llama tsuyu (梅雨). El segundo kanji significa lluvia, hasta ahí nada raro. Pero el primero no significa estación, sino que significa ciruela (¡¡toma ya!!, diréis). Los kanji tienen lecturas variadas, en función de la palabra. Así, si solo se habla de lluvia, 雨 se pronuncia "ame" y cuando se habla de ciruelas 梅 se pronuncia "ume". En el caso de tsuyu, se emplean otras lecturas (por lo tanto no se dice "umeame"). El caso es (que me dispersoooo...) que estación de lluvias, en japonés, se dice algo así como lluvia de ciruelas.

Acerca del por qué de ese nombre existen variadas historias, según mi señora esposa. Pero contaré la que nos afecta de forma más cercana. Parece que, hace varios cientos de años, después de una sequía importante, el emperador pidió a los dioses la llegada de la lluvia, para lo cual plantó ciruelos en las cercanías de los santuarios de Kamigamo y Shimogamo (donde mi mujer y yo nos casamos): la lluvia llegó de forma casi inmediata.

Además, la época de lluvias coincide con la de la llegada de las ciruelas, por lo que el motivo es doble, sin llegar más allá.


De cualquier forma, este año he aprendido que, aunque haya estación lluviosa, puede ser que unos años llueva más y otros menos. Este año, la verdad, yo me esperaba más lluvia. Algunos días ha llovido todo lo que ha querido y más. Otros, solo unas horas antes de despejar de nuevo. Así que uno no sabe realmente a que atenerse. Lo mejor es echar el paraguas a la mochila y estar preparado. Porque cuando llueve diluvia, eso si. Pero, sin ir más lejos, el otro día eché esta foto desde la terraza, porque hizo un día muy despejado y se veía perfectamente la costa desde casa.


Que en ésta época sea estación de lluvias no quiere decir que el resto del año sea seco. La pluviosidad media en la Comunidad de Madrid es de 43 cm anuales. En Japón, está entre 100 y 200 cm. Las consecuencias directas de esto son varias: cuando llueve no se arman los ciscos que se montan en Madrid. Está previsto. Los desagues funcionan muy bien, y las aceras no presentan esas baldosas con charcos ocultos que te empapan las piernas cuando las pisas.

Por otro lado, se hace mucha vida bajo techo:
"la lluvia es uno de los motivos por los que en muchas ciudades existen amplísimas redes de galerías comerciales subterráneas. En Osaka, por ejemplo, se puede hablar de una ciudad paralela bajo tierra que, según algunas fuentes, es la más extensa del mundo. Además, kilómetros y kilómetros de calles están cubiertas con techos translúcidos que permiten que la actividad comercial no se vea afectada".El Periódico

Otro aspecto interesante es que la cantidad de agua que cae es la que hace que crezca el arroz, el único cereal del que Japón es autosuficiente. Encuentras campos de arroz en cuanto te apartas un poco del centro. En mi camino a Osaka todas las mañanas puedo ver varios campitos en los que se cultiva. De hecho, Umeda (la estación de tren de Osaka cerca de la cual está mi escuela, y de la cual hablé aquí) en japonés se escribe 梅田, cuyos kanjis significan, respectivamente, ciruela (es el mismo de antes) y campo de arroz (ese cuadradito con una cruz encima), aunque ni de uno ni de otro haya ninguno en las cercanías. Éste último es un kanji muy común en apellidos japoneses. Cuando oigais hablar de un apellido que acaba en "da" (Honda, Takeda) o empieza con ta (Tanaka) es muy probable que estemos hablando de este kanji.

TANABATA

Orihime (織姫, Princesa Tejedora) era la hija de Tentei (天帝, Rey Celestial). Orihime tejía telas espléndidas a orillas de la Vía Láctea (天の川, Amanogawa). A su padre le encataban sus telas, y ella trabajaba duro día tras día para tenerlas listas. Pero algo aflijía a la princesa, porque a causa de su trabajo nunca podía conocer a alguien de quien enamorarse. Preocupada por su hija, Tentei concertó un encuentro entre ella y Hikoboshi (彦星, Pastor de las Estrellas), quien vivía al otro lado del río Amanogawa. Cuando los dos se conocieron, se enamoraron al instante el uno del otro, y poco después se casaron. Sin embargo, una vez casados Orihime descuidó sus tareas y dejó de tejer para Tentei, al tiempo que Hikoboshi descuidó su rebaño y dejó que las estrellas se desperdigaran por el Cielo. Furioso, Tentei separó a los amantes, uno a cada lado del Amanogawa, prohibiendo que se vieran. Orihime sintió la pérdida de su marido, y le pidió a su padre el poder verse una vez más. Tentei, conmovido por las lágrimas de su hija, permitió que los amantes se vieran el séptimo día del séptimo mes, siempre que Orihime tuviera terminado su trabajo. Sin embargo, la primera vez que intentaron verse se dieron cuenta de que no podían cruzar el río, dado que no había puente alguno. Orihime lloró tanto que una bandada de urracas vino en su ayuda y le prometieron que harían un puente con sus alas para que pudiera cruzar el río. Si un año ese día está lloviendo, las urracas no pueden venir y los dos amantes tienen que esperar hasta el año siguiente.

Pues eso, que en la noche de hoy se encuentran dos estrellas (Vega y Altair, Orihime y Hikoboshi), y los japoneses lo celebran vistiendo yukatas (una especie de batas de tela) y poniendo arbolitos de bambú en los que escriben papelitos con sus deseos. Impresionante la escuela hoy, con muchos alumnas (y algunos alumnos en yukata).

En el árbol, no he puesto ningún deseo; lo pongo aquí: a ver si algún día soy capaz de dominar este idioma de locos, y leer periódicos y libros en japonés. ¿Llegará ese día?


Este enlace está fusilado de la Wikipedia a base de bien ¿eh? avisado queda. El que quiera más datos, que pulse aquí

ESTACIÓN DE UMEDA

En Japón, la vida se concentra alrededor de las estaciones de tren. En España, las poblaciones crecen alrededor de una plaza en la que está la iglesia más importante y el ayuntamiento, por ejemplo. En sudamérica pasa igual (recibieron el modelo español), cambiando nuestra Plaza Mayor por Plaza de Armas. Sus cuadrículas de calles están mejor definidas que las nuestras, ya que no hay cascos de estilo más antiguo, como nuestras juderías o nuestros barrios anteriores al siglo XVI.

Así, las ciudades japonesas no tienen un "centro" propiamente dicho. La segunda guerra mundial devastó el país, por lo que tampoco existe el concepto de ir a un "casco antiguo", o similar. Por supuesto hay más vida, negocios, restaurantes y oficinas alrededor de las estaciones más importantes, donde se unen tren y metro, por ejemplo.

En Osaka, hay dos zonas que son las más importantes: Kita (Norte) y Minami (Sur). En la primera es donde está la estación de Umeda, nuestra conexión con Osaka (vivimos en Kobe). En la segunda está Namba, que es la estación más importante de esa zona.

Desde Umeda se toman los trenes de la compañía Hankyu que van a Kobe. No es la única compañia que va a Kobe, sino que hay otras que van desde otras estaciones usando otras vías. Así, desde Osaka a Kobe van tres líneas de tren en paralelo, que pertenecen a Hankyu Railways, Hanshin Railways y Japan Railways. La última es la compañía de trenes más grande de Japón, cubre todo el país y equivaldría a la privatización de la RENFE española. Por ejemplo, los trenes bala (el AVE japonés) son solamente de esta compañía.

No hay que pensar en un exceso de líneas. La competencia es buena para mantener precios bajos y calidad en el servicio. Además, hay pasajeros de sobra para las tres líneas. Nosotros usamos la primera de ellas (Hankyu) porque nuestra estación más cercana es de esa compañía. En la imagen de google maps siguiente se pueden ver las tres líneas en paralelo.


De cualquier forma, cerca de la estación de Umeda (terminal de nuestra línea en Osaka) están las correspondientes estaciones de la competencia. Igualmente, en la parte de Kobe (un poco más allá de nuestra estación), las tres líneas se vuelven a juntar.

Todas las mañanas tomo estos trenes de camino a la escuela de japonés (que está cerca de la estación de Umeda) y de nuevo vuelta cuando termino. El viaje cuesta alrededor de 300 yenes (2,5€), aunque por ser estudiante tengo derecho a un pase que me permite viajar entre mi estación y la de Umeda de forma ilimitada durante 6 meses por unos 20.000 yenes. Eso hace el transporte bastante barato, ¿no? La foto esá tomada desde una cafetería que da a los andenes.


Atendiendo a las estaciones en las que paran, hay diferentes tipos de trenes. Los express son los más rápidos, porque solo paran en cuatro estaciones entre Osaka y Kobe, con lo que llegan en media hora. Un tren local para en todas las estaciones, y puede tardar cerca del doble. Como nosotros vivimos en una estación en la que solo paran trenes locales, para tardar lo menos posible hacemos lo siguiente: de casa a Osaka hacemos una estación en tren local, nos bajamos y tomamos el siguiente (que es express, y por tanto acaba adelantando al tren del que nos acabamos de bajar). A la vuelta hacemos a la inversa: vamos en tren express hasta la estación anterior a la nuestra. Nos bajamos (porque el tren pasará de largo nuestra estación) y tomamos el siguiente, que es local. En la imagen siguiente se pueden ver qué trenes hay para cada hora entre semana. Puede verse que los express (cuadro rojo) se alternan con los locales. Además hay un tipo intermedio (en amarillo). Estos paran menos que los locales y más que los express.