OBON

Obon, o sólamente Bon es una costumbre budista japonesa en honor de los espíritus de los ancestros de uno. Ha evolucionado a una festividad de tres o más días en los que la familia se reune, se retorna a la población de origen y se visitan y limpian las tumbas de los antepasados, así como los santuarios familiares que se conservan en casa del primogénito de la familia (como comentaba al final de ésta entrada).


En realidad, en las tumbas solo se conservan las cenizas de los muertos, porque en Japón siempre se incinera a los muertos. Las tumbas, por lo tanto, son diferentes de las nuestras y, que yo sepa, no hay nichos.

El Obon se ha celebrado en Japón durante más de 500 años, y su fecha varía en función de la región, entre tres fechas diferentes. Esto es debido al paso de calendario lunar a calendario gregoriano a finales del siglo XIX. En Kansai se sigue la fecha más común , alrededor del 15 de agosto; las otras son a mediados de julio y el día 15 del séptimo mes lunar (con lo que varía según el año, como nuestra Semana Santa).

En resumen, es una festividad parecida a nuestro día de Todos los Santos, si bien dura más, y además se respeta más. Es muy normal encontrarse con dificultades para reservar billetes de avión o tren para estas fechas, porque el que vive lejos de su ciudad natal suele volver, y el que sigue viviendo en ella se va de vacaciones a algún lado...

Otra de las cosas curiosas de esta época es la creencia en que los ancestros vuelven a visitar a sus descendientes, dándose casos de gente que dice que los ha visto, o incluso que los está viendo cuando tú no ves absolutamente nada. A Iker Jimenez lo querría ver yo por aquí...

Algunos de los ritos o costumbres de esta época son:

• Limpieza de la casa (una especie de limpieza "a fondo")
• Colocar frutas o verduras en los altares familiares
• Colocar linternas de papel y arreglos florales en los altares
• En el primer día de Obon, ir a la tumba de los antepasados para "llamarlos" (en algunas regiones se encienden fuegos a la entrada de las casas para guiarlos)
• En el último día de Obon, guiar a los antepasados de vuelta a la tumba con una linterna de papel
• Las "linternas flotantes" también son costumbre en esta época, poniendo una vela en un flotador dentro de una linterna de papel, para enviarlo por un río o el mar (la foto de más arriba)
• Por las noches se practica el bon odori, un baile tradicional que varía de una región a otra

Más información aquí y aquí (ambos en inglés).

TAKENOHAMA (I)

Manda narices. Resulta que vivimos pegaditos al océano Pacífico. Tan pegaditos que se ve desde nuestra ventana. Pues resulta que para ir a la playa nos vamos al norte de la provincia (Hyogo), al mar del Japón, a casi 200 Km. No hagáis cálculos españoles con el tiempo y la velocidad que aquí esa distancia se hace en algo menos de cuatro horas.

Y es que hay que atravesar montañas, túneles, muchos tramos de un solo carril, límites de 80 Km por hora (en los tramos en los que se puede ir más rápido) y, en esta ocasión, hasta los coletazos del cuarto tifón de la temporada, que rebotó en Korea y ha entrado en Japón desde el Oeste, ya un poco debilucho y en forma de tormenta, que quiere decir llover como no había visto yo en España en treinta años.

¿Que si mereció la pena? Pues si, porque el sitio estaba espectacular, nada explotado, con montañas muy verdes y buena climatología, ya que el tifón nos pilló en el camino, pero una vez llegados el tiempo nos respetó (hasta pintarnos la espalda de rojo, vamos). Solo estuvimos una noche, con un día de playa a cada lado. La cosa es que no puedo comparar con las playas del lado del Pacífico. Por lo que me cuentan hay muchísima más gente (las ciudades grandes están en ese lado), están más sucias, etc... Yo creo que alguna habrá que se salve de la quema, pero vaya, Takenohama (竹野浜) es un sitio bien chulo. Las fotos (de wikipedia) dan fé:


Aguas muy limpias, construcciones muy bajas (y escasas), buena comida (el marisco y el pescado del Mar del Japón es muy apreciado) y en absoluto explotado como pasa a menudo España y en la parte del Pacífico de Japón (por lo visto). ¿Qué más se puede pedir?

UNIVERSIDAD JAPONESA

Hace un tiempo fui con mi mujer a la conferencia que un ex-profesor suyo daba en la universidad 大阪教育大学 de Osaka (Osaka Kyoiku Daigaku). Kyoiku significa algo así como pedagogía, ciencias de la educación o similar. Estos son los enlaces as sus páginas web en japonés e inglés.

Ni mi mujer ni el ex-profesor cuya conferencia fuimos a ver pertenecieron ni pertenecen a dicha universidad. Simplemente dieron allí la charla, de la que me enteré de muchas cosas porque pusieron muchas fotos. La conferencia se enmarca en un proyecto en el que este hombre (y otros que también hablaron) colabora, y que se centra en la educación de niños discapacitados (especialmente ciegos). Las fotos a las que me refería eran de centros en Alemania e Inglaterra. Este ex-profesor de Hitomi tiene una hija en Alemania, y parece que va bastante por allí (creo que anda ya medio, o del todo, jubilado).

Pero vamos, que lo que yo quería con esta entrada era reflejar el nivel de las instalaciones que tienen las universidades en Japón, para que los lectores de este blog os hagáis una idea. Antes de empezar, decir que mi mujer me comentó que no había nada extraordinario en ellas, sino que eran algo bastante normal (donde ella estudió o donde ahora da clases). Para los que no hayáis conocido una universidad española diré que, al menos en mis tiempos, estaban al nivel de los colegios, con aulas un poco más grandes.

Pues eso, que esto son algunas de las cosas que me llamaron la atención. Lo primero los medios audiovisuales. La clase tenía proyector permanente (colgado del techo), con bastante calidad, así como una pantalla bastante amplia. En mis tiempos de universitario el profesor disponía, como mucho, de un pryector de acetatos que tenía que cargar él (y no era pequeño). Os pongo una foto del armario con la equipación de sonido:


También me llamó la atención la pizarra, que estaba ligeramente curvada para impedir la pérdida de visión desde los laterales del aula:


Y luego estaba la máquina de limpiar los borradores. En mis tiempos de estudiante esto se hacía a golpes, intentando minimizar la cantidad de tiza ingerida en el proceso. Y ojo, que la máquina de esta clase tiene pinta de tener más años que yo, ¿eh?


Para terminar, una imagen de las papeleras, que diferencia la basura combustible (a la izquierda) de las latas o botellas para reciclar (a la derecha):

GLOBALIZACIÓN (V) - ARIEL

Pues si, aunque no lo parezca esta es una garrafilla de Ariel (arieru, en japonés) Plus. Lo que no sé es por qué narices ponen el plus en romaji (alfabeto latino) y el nombre del Ariel en katakana (el silabario en cuestión empleado para escribir el nombre).


El precio si que está claro: alrededor de dos pavos y medio (un poco más, tal vez). No está mal...

La etiqueta donde veis el precio indica que el recipiente es de un kilo, y que es gel de "poder iónico". Casi se podría usar como arma, ¿no?. Las manchas estarán acojonaditas, debe ser apuntarles con esto y saltar de la ropa con las manos detrás de la cabeza...

DRAGON FRUIT

Ya hace tiempo que probé esta fruta y hasta hoy, que he visto las fotos en la tarjeta del móvil, no lo había registrado en el blog. ¿Conocéis el Dragon Fruit (fruta de dragón)? Parece que en español se le llama Pitaya Roja, hay de muy diversos tipos y tiene la pinta siguiente (imagen tomada del artículo en la wikipedia):


Yo ni la había probado nunca ni la conocía en absoluto, así que, después de haberla visto un par de veces en el súper, me decidí a probarla. No me satisfizo demasiado la experiencia. No es demasiado dulce, ni demasiado sabrosa. El precio era carillo (más de tres euros la unidad), pero entre que la fruta en Japón es cara y que pasado a euros todo se infla en demasía (el euro está por los suelos) no hay que tomarselo como una referencia demasiado seria.

La foto que tomé fruta en mano da una mejor idea del tamaño, así como fé del precio:



Después me he informado un poco, y parece que este tipo de fruta, de la que hay múltiples clases y variedades, se da sobre todo en centroamérica y en Vietnam. La que yo probé era vietnamita, como he podido leer (a posteriori) en la etiqueta de mi fotografía.

HIROSHIMA 65 ANIVERSARIO

Hoy es el 65 aniversario de la utilización de la primera bomba atómica (pruebas aparte). Todos los años se llevan a cabo en Hiroshima los actos de recuerdo a las víctimas de dicho ataque, que fueron superiores a las 70.000 de manera inmediata, y entre 90.000 y 140.000 si se incluyen fallecimientos posteriores debidos a quemaduras, muertes relacionadas con la radiación, y efectos agravados por la falta de recursos médicos. Otras fuentes elevan la cifra a 200.00 víctimas.


Este año ha sido el primero (ya les vale después de 65 años) al que han acudido representantes de las fuerzas aliadas: EEUU (a través del embajador americano en Tokio), Francia e Inglaterra.

En mi primera visita a Japón, hace ya cinco años, y más o menos por estas fechas, visité Hiroshima, una ciudad moderna (a la fuerza ahorcan) construida alrededor del parque de la paz, que recuerda permanentemente a sus muertos, y que habréis visto hoy sin duda en el telediario o mañana en los periódicos. En el centro de dicho parque está el museo de la paz, el cual recomiendo encarecidamente visitar, aunque no creo que yo lo haga otra vez, debido a la dureza de la experiencia.

Para empezar, el museo proporciona audioguías en perfecto español de España. Hoy día me desenvuelvo en inglés mejor que entonces, pero aún así escuchar las explicaciones en tu lengua materna es de agradecer. Si conocéis estas guías, sabréis que proporcionan la información asociada al elemento de la exposicición que estás viendo. En el primero, una simple pantalla de televisión con imágenes del bombardeo, y con el único acompañamiento sonoro de las palabras de la audioguía, a mi ya me caían dos lagrimones por las mejillas, grandes como dos garbanzos. Era una tristeza difícil de explicar, con un nudo en el estómago pero sin sollozo: estaba tranquilo pero a la vez infinitamente triste. No me considero ni demasiado duro, ni demasiado fácil de conmover; a veces lloro viendo películas o cosas así, pero tampoco demasiado a menudo. Y aquéllo, además, fue diferente. No me ha pasado nunca antes, ni después.

Todavía no había visto nada. El museo tiene cantidad de cosas que enseñar, y muchas de ellas se pueden tocar incluso. Comentaré aquí la maqueta de Hirosima destruida, las vigas de acero (pertenecientes a puentes) dobladas por efecto de la onda expansiva, las botellas de leche de cristal, en su cestillo metálico, fundidas y vueltas al estado sólido, las tejas de las casas sobre las que se nota qué parte estaba cubierta por otra teja y qué parte estaba al aire (como con burbujitas debido al intenso poder calorífico de la bomba), las "uñas" que crecía desde la mitad de las uñas de los afectados por la radiación, negras como percebes, o los cristales que extrajeron del interior de gente que, de repente, comenzaba a sentirse mal hasta 20 o 30 años después de la explosión.

No he estado en el museo del Holocausto, ni en Nagasaki, ni en los museos conmemorativos de otras hazañas macabras de la humanidad. Supongo que me sentiría igual de mal que en éste.

Por otro lado mi posicionamiento en favor o en contra del lanzamiento de las bombas (como tal) se mantiene indefinido. Hoy día resulta muy fácil posicionarse, decir que las guerras son "malas" y las armas nucleares también lo son. Me adhiero a ese juicio, por supuesto, pero teniendo en cuenta el contexto histórico, después de una guerra de cuatro años (para los americanos), de las pérdidas estimadas en caso de una conquista de Japón vía convencional, del vencer o morir de los japoneses de la época (qué diferencia con los actuales), del sentimiento americano como potencia atacada sin declaración de guerra previa (en Pearl Harbour)... y las más prosaicas de la inversión realizada en las bombas o la voluntad de impedir una invasión conjunta junto con Rusia (que después de la rendición de Alemania volvía la cara a la guerra del Pacífico)... las cosas cambian. Es difícil pensar en otra opción por parte del presidente de EEUU.

En cualquier caso es mejor que no suceda de nuevo, mejor que visitemos museos como el de Hiroshima (y que lo hagan también presidentes y mandatarios) para ser plenamente conscientes de las consecuencias, y abortemos estas situaciones mucho antes de que sucedan, y no el día anterior, que desde ya pienso que es imposible.

Por cierto, que casi me olvido: muy bueno el artículo de la wikipedia referente al tema.

MÁS MUNDIAL

En esta entrada voy a poner algunas imágenes del mundial de fútbol en Japón. Son algunas cosillas que me llamaron la atención. Lo primero, el día de la final, las camisetas de los dos finalistas en el escaparate de una tienda de camisetas de fútbol:


La camiseta de España, al cambio del día, estaba a 90 eurazos, así que desistimos de comprarla. Nos hicimos con unas camisetas de adidas por la tercera parte que son de entrenamiento, o algo así. Son oficiales porque, además de que en Japón el pirateo no se lleva nada, están compradas en tienda oficial y etiqyetadas correctamente con su licencia y todo el rollo. Cuando vendan las de la estrellita en el pecho... ¿quién sabe? Igual nos compramos alguna...

Ésta otra es una revista especial del Mundial, vastante cargadita (se puede ver el grosor), con las estadísticas de todos los equipos, unas fotos de mucho nivel, una edición muy cuidada... un recuerdo, en fin, que enseñar algún día a nuestros descendientes: España ganó (al menos) un Mundial.

LA HORA DEL ARROZ

Acabando la estación de lluvias, en Japón se empieza a plantar la base nutricional japonesa: el arroz. Donde nosotros vivimos es una zona muy urbana, donde no se ven grandes plantaciones de arroz. Aún así, hay gente que planta en terrenos no edificados, y se pueden ver muchos campitos como este, en un solar cerca de la casa de mis suegros:


Un campo como este se emplea para consumo de una familia, supongo. Pero es que una familia puede comer mucho arroz. No es raro que un japonés coma arroz tres veces al día, igual que un español puede comer pan (o bollo, o derivados) tres veces al día. Mi suegra, cuando le pregunté, me dijo que ellos compraban entre diez y quince kilos de arroz al mes (cuatro adultos y un niño). Por eso no es raro encontrar en los supermercados sacos de cinco o diez quilos de arroz, como éste:


Aunque nosotros no seguimos demasiado esa costumbre, yo como mucho más arroz aquí que en España. En los comercios se venden onigiris (bolas de arroz como las de la foto) como si fuesen bocadillos:


El arroz es el único cereal en el que Japón es autosuficiente, importando parte de su consumo de todos los demás. La gente es experta en arroz y, aunque a mi me saben todos igual o muy parecido, hay gente que distingue al gusto regiones de producción y calidades de una manera asombrosa.

En todas las casas japonesas que conozco hay una máquina que se llama suihanki (炊飯器). Es un cacharro eléctrico para cocer arroz, que da mucha comodidad. Se miden cuántas tazas de arroz se quieren hacer, se lava el arroz y se enrasa con agua hasta la marca correspondiente a las tazas que hemos puesto. Se mete en la máquina y ella lo cuece, lo mantiene caliente, permite programarlo para que esté listo a una hora concreta... Hay de distintos tamaños, y un ejemplo es el de la imagen siguiente


En casas como la de mis suegros, que son quienes conservan el "altar familiar" (una especie de santuario casero), se coloca como ofrenda a los antepasados de la familia una pequeña porción del arroz que se prepara en cada ocasión, se prende una velita de incienso y se hace sonar un pequeño gong. Este santuario casero se parece a éste, que he encontrado por internet:

LAS CIGARRAS

La época de lluvias ha terminado. Ahora el calor es un poco más seco y, claro, apenas llueve. Lo característico de esta época en Japón son las cigarras, que hacen un ruido ensordecedor. En japón a las cigarras se les llama "semi" (セミ).


En España las cigarras son un bicho como muy de campo. Yo creo que son difíciles de ver, y por supuesto no son tan ruidosas como en Japón. Aquí se pueden ver en los árboles a simple vista, son gordas como pulgares y meten una bulla que no hay quien aguante en casa con las ventanas abiertas (entre el calor y el ruido es un tormento).


Esta matraca dura tres semanas o así, y por lo tanto en Japón es un sonido que se asocia al verano. Es igual que estés en ciudad que en campo. Como llueve mucho más que en España, en cuanto hay un árbol se te ponen ahí a dar la serenata. A veces pienso que, como los japoneses son muy hormiguitas, y son 120 millones, pues hay mucha cigarra para compensar...

He intentado grabar un vídeo para dar una idea del sonido, pero como no he conseguido un resultado que me agrade voy a colocar uno del youtube y funcionará mejor:

LLUVIA DE GOLES

Llevo un mes sin escribir nada en este blog. Había muchos más sitios para seguir la actualidad, que estaba en Sudáfrica, claro. Mientras en Japón estábamos en temporada de lluvias (aún no hemos salido), en Sudáfrica llovían goles, de ahí el título de esta entrada.


De esos goles, no muchos han sido del equipo español: hemos jugado bien, hemos ido de menos a más y nos han dado más patadas que a ninguno, pero hemos hecho pocos goles. Total, qué más da, ¡somos campeones!


En Japón, que ha tenido su mejor participación en una Copa del Mundo, se ha vivido mucho el Mundial, por lo menos hasta que cayeron con Paraguay. Nunca habían ganado en una fase final, y esta vez incluso superaron la fase de grupos.

Ese seguimiento tenía mucho mérito, porque los partidos eran un poco tarde: durante la fase de grupos, a las 21:00, 23:30 y 3:30. Da la casualidad que España casi siempre jugaba a las tres de la mañana, y no ponían sus partidos (solo el primero de la fase de grupos). Claro, supongo que la demanda de fútbol a esas horas no era gran cosa.

A partir de octavos, ya retransmitían en directo todos los partidos, y pude ver a España como correspondía, y no con esas emisiones de los partidos por internet, que no se ven como en la tele de uno...

Para acabar, esa pedazo de final, antes de la cual me llamaron por teléfono del Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, para preguntarme cómo iba a vivirlo. ¡¡Grande el Fútbol!!, ¡¡Grande España!!