Forced to Confess

JET LAG

2012-01-31T06:20:00.004+09:00

Estoy con un jet lag que me tiene dao la vuelta como un calcetín. Llegué a Japón el viernes por la mañana. A pesar de que ese día hice lo recomendado por 9 de cada 10 dentistas (dormir a la hora japonesa aunque te mueras de sueño todo el día), hoy martes sigo estando fastidiado.

Anoche me acosté a las 9pm, porque estaba reventado (haber vuelto a ir a la piscina y hacerme 2km puede tener algo que ver, a mis años). Pues bien, a pesar de estar más acabado que el negrito del cola-cao, antes de las 3am ya tenía los ojos abiertos como un búho que se fijase mucho.

La cosa es que cuando no tengo jet lag puedo dormir las horas que hagan falta. Después de despertarme y hacer un pis, puedo volver a la piltra y dormirme sin problemas. Pero chico, con el jet lag o te levantas o no te quedas tranquilo.

En fin, con los días irá pasando...

VUELTA A CASA

2012-01-27T22:05:00.004+09:00

Hoy he vuelto a casa después de un poquito más de un mes de ausencia. Después de pasar un par de días en Paris, unos cuantos más en Madrid, otros diez en Brasil (Sao Paulo, Iguazú, Río, Búzios) incluyendo un cruce de frontera a Argentina y una vuelta a Madrid a poner amistades al día hasta vete a saber cuándo.

A ver si voy enseñando alguna foto de alguno de estos sitios, pero hoy prefería contar cómo ha sido el desembarco con pocas palabras:

Vuelta a casa conduciendo. Parece que estoy más hecho a conducir aquí que en el mundo de los coches por la derecha.
Comida Tailendesa a domicilio. He llegado demasiado pronto como para ir del aeropuerto directamente a comer. Después, sacarme de sería imposible.
Deshacer maleta y poner lavadora. O lo haces en el momento o estás perdido. El jamón y el lomo han pasado sin novedad, aunque cuando los perros antidroga olfateaban la maleta he tenido un momento de tembleque...
Supersiesta espectacular. Por la noche no dormiré, parece.
Añoraba el MacBook Air de mi señora y la tapa calefactada del baño. Pero sobre todo, sobre todo, la hora del baño. Ahí si que los japoneses nos llevan ventaja. Que bien se acostumbra uno a lo bueno.

JEAN RENO HACE DE DORAEMON

2011-11-23T19:14:00.004+09:00

Hoy ha salido en las noticias que Jean Reno (actor francés de padres españoles) ha hecho de Doraemon, el gato robótico del futuro, en una serie de anuncios para Toyota. En ellos aparecen los protagonistas del manga de Doraemon, pero después de haber pasado el tiempo y haberse convertido en adultos. Ante los problemas de Nobita, Doraemon aparece, como siempre. Pero Doraemon es... Jean Reno. Un poco gordo, eso si.

La historia alrededor de la que circulan los vídeos es que Nobita no tiene coche. Cuando alguien aparece y lleva a Shizukachan, su novia (o tal vez ya mujer) en coche, Nobita se pone a llorar y entonces es cuando aparece Doraemon. Eso si, no le puede dar un coche porque no tiene permiso de conducir. La cosa es que, en Japón, la gente joven está perdiendo interés en poseer un coche, porque son caros, es necesario tener una plaza de aparcamiento para comprarlos, sacarse el carnet también cuesta un dinero y, además, el transporte público es mejor que decente. Toyota intenta, con estos vídeos, invertir esa tendencia para aumentar su mercado interior en un momento en el que, debido al aumento del valor del yen, pueden perder competitividad en el extranjero.

El primer video es uno de los anuncios, con subtítulos en inglés.

El segundo, el vídeo de las noticias de hoy, donde se ven escenas de otros anuncios.

ELECCIONES (I). DIFERENCIAS

2011-11-18T23:00:00.000+09:00

A pesar de que tengo pendiente contar acerca del fin de semana que pasamos en Seúl, dada la importante cita electoral que se vivirá en España en un par de días, voy a hablar un poco del tema.

Cuando estás en las quimbambas, como un servidor, y llega el momento, las cosas cambian a como se venían haciendo normalmente. Ya en las pasadas elecciones generales no voté, porque estaba viviendo en Chile en aquél momento y no llegué a inscribirme en el registro consular (mal hecho, aunque no solo por votar o no votar).

Fue entonces cuando me enteré del diferente concepto de sufragio que se tiene en España y en Chile (y otros países de Latinoamérica). En España votar es un derecho, pero nunca un deber (a no ser que sea "moral"). Esto es, debes estar atento a que tu inscripción en el censo electoral sea correcta, pero si luego decides no ir a votar no pasa nada.

En cambio, en Chile (y otros países más), la solicitud para ejercer el derecho al sufragio (inscripción en el censo) implica (o implicaba cuando vivía yo allí) el deber de ejercer el derecho (no hacerlo constituía un delito, creo). Esto es, o votas en todas las elecciones o no votas en ninguna. Esto es una putada desde el punto de vista de los españoles, cuyo nivel de abstención depende de si las elecciones son municipales, autonómicas, generales o europeas (en esas solo deben votar los familiares de los candidatos, dados los niveles de abstención que tenemos). Cuando además se tiene en cuenta que en Sudamérica no son raras las elecciones a varias vueltas, te das cuenta de que estar apuntado al censo puede no ser conveniente para ciertas personas. Por ejemplo yo tenía muchos compañeros que vivían en Santiago, pero que eras de partes muy remotas del país, y consideraban inconveniente tener que votar, porque les ligaba a tener que estar en una zona concreta en un momento concreto.

La consecuencia de ésto era la baja participación, sobre todo de los jóvenes, en temas electorales. Lo que ocurre es que esa baja participación no se refleja en términos de abstención, como en España, porque esa gente no está inscrita en el censo.

Otra diferencia, por supuesto, es que en las democracias americanas hay unas elecciones presidenciales y en España no. En España el presidente del gobierno es elegido por el parlamento (aunque lo normal es que sea el cabeza de lista de la agrupación con más escaños, podría llegar a no ser así).

En cuanto al sistema japonés, a pesar de haber acompañado a mi mujer a votar en algunas elecciones (en el enlace hay alguna curiosidad más), y a haber mirado un poquito por ahí, no soy ningún experto. Espero no decir ninguna barbaridad. En Japón hay dos cámaras, igual que en España. Al igual que en España, al presidente del gobierno o primer ministro lo elige la "camara baja" (en Japón, la camara de representantes). El número de parlamentarios es diferente (350 en España, 500 en Japón) y el método de elección también es diferente. En España se vota una lista de un partido, y en Japón se votan 200 representantes de modo nominal y 300 por medio de un sistema de representación proporcional (similar al nuestro, supongo). Tanto en Españ como en Japón se hace la elección por 4 años, a no ser que se disuelva antes el parlamento.

Las respectivas cámaras altas son algo más parecidas. Para empezar, el número de miembros es más similar (ahora hay unos 260 senadores en España, 252 consejeros en Japón). En España el Senado se elige una parte en las elecciones y otra por las cámaras autonómicas en función de tantos senadores por provincia más una variable en función de la población. En Japón, la cámara de los consejeros también se forma en dos partes, una parte mediante circunscripciones y otra mediante una circunscripción única mediante un sistema proporcional.

Hala, mañana cuento alguna cosa más si os portáis bien, ¿ok?

ESCAPADA A AWAJISHIMA (VI)

2011-10-30T22:50:00.002+09:00

Hace mucho que no escribía en el blog. Si es que soy un dejao... En fin, me había quedado contando acerca de nuestra escapada a Awajishima, que hoy termino. Cerramos el viaje acercándonos a una granja de arándanos. Para llegar hubo que echar un poco de carretera, pero las vistas eran magníficas:

En la granja, y por el precio de la entrada, te puedes comer todos los arándanos que quieras, además de llevarte una tarterita con todos los que te quepan.

Eso si, los tienes que recoger tu mismo de los arbustos.

También tenían tomatitos cherry, que me gustan más que los arándanos. Al marcharte, te mezclaban algunos de los arándanos con un helado muy cremoso y te comías un postre cojonudo. Esta es la secuencia fotográfica del proceso:

Desde la granja de arándanos, se podía ver el puente Onaruto (enlace a la wiki en inglés aquí).

De este puente ya había hablado en una excursión anterior que hicimos a Shikoku.

Es famoso por los grandes remolinos que se forman bajo él, debido al flujo de las mareas en el mar interior de Harima. El agua fluye porque la corriente que rodea la isla tarda más tiempo que la que entra por la parte oeste. El flujo de agua nivela los dos lados del estrecho. La velocidad a la que entra el agua varía entre el centro y las orillas, debido a que las profundidades son distintas. En el centro es del orden de 100 metros. Ojo, que no es que yo sea mu listo, que esto te lo explican en carteles a pie de puente, en varios idiomas.

Los remolinos dependen de las mareas, así que el momento cumbre para verlos va cambiando ligeramente todos los días. Además, dependen del momento en el que está la luna. Se pueden consultar en esta web, en la que aparecen los momentos cumbre de los remolinos con detalle diario. Existe la posibilidad de acercarse a esos grandes remolinos en barco. Muchos turistas lo hacen así.

Nosotros optamos por hacerlo desde el mirador que hay bajo el puente Onaruto, y que se llama Uzu-no-michi.

Hay que pagar 500 yenes, y caminar unos 450 metro por debajo del puente para llegar a un mirador, con el suelo transparente, para ver los remolinos desde unos 45 metros de altura.

ESCAPADA A AWAJISHIMA (V)

2011-09-21T18:00:00.000+09:00

Había prometido contar en esta entrada acerca de lo que hicimos en Awajishima después de salir del hotel. Lo haré en la siguiente entrada, puesto que en esta os dejaré con dos vídeos, tomados de la web del hotel donde nos hospedamos (el hotel New Awaji), para que os hagáis una mejor idea de como son los baños de los que os hablaba aquí y aquí. Debajo de cada vídeo os repito las descripciones de los baños, traducidas de dicha web.

El baño Awaji Tanada no yu

"Tanada" son campos de arroz cultivados en terrazas, que evocan un sentimiento de nostalgia en los habitantes de Japón. El spa Awaji Tanada-no-yu fue diseñado para parecerse a estas terrazas, con baños a tres alturas que imitan las terrazas de arroz locales, que aún pueden encontrarse en la isla de Awaji. De acuerdo con el Kojiki (Registro de Asuntos Antiguos, un libro del año 710), la isla de Awaji era adecuada para producir arroz, y aún lo hace hoy muy activamente. El baño captura la atmósfera de dichos cultivos de arroz en terrazas.

El baño Kuniumi no yu

El diseño del baño está basado en la historia de la creación del Japón, según el Kojiki (Registro de Asuntos Antiguos, un libro del año 710), usando mucha madera y rocas naturales. Bañeras con un olor a árboles y madera fresca, que hace inspirar profundamente de manera involuntaria

ESCAPADA A AWAJISHIMA (IV)

2011-09-20T18:00:00.001+09:00

Dormir en futón sobre el tatami es una experiencia recomendable. Sin embargo, yo soy mucho de extrañar mi cama, y doy más vueltas de lo normal. El futón es fino, con lo que la firmeza es más de la que estás acostumbrado cuando duermes en colchón. Dicen que eso es bueno para la espalda, pero en fin... yo extraño además una almohada más alta; normalmente , cuando duermes en futón te dan una almohadita tipo avión que no me basta. A veces asalto el armario de la habitación donde guardan el futón para hacerme con otra, si la hay.

Cuando nos levantamos fuimos a un extremo más alejado del hotel, a unos baños diferentes a los que estuvimos el día anterior. Estos eran combinados, con una parte interior y otra completamente exterior, donde te das el bañito mirando al mar. La cosa fue rápida, porque nos íbamos a desayunar casi inmediatamente. Pero vamos, lo disfrutamos convenientemente. Ahí van unas imágenes (de la web del hotel) para hacerse una idea:

En estas fotos están mezclados el baño que correspondía a las chicas y el que corresponde a los chicos. En cualquier sitio al que vayas no son iguales, muchas veces ni siquiera parecidos. La cosa es que se van rotando de manera diaria. El que hoy corresponde a chicos, mañana será de chicas, y viceversa. De esta forma disfrutas de más variedad, aunque te quedes una sola noche. Lo comprobaríamos de nuevo más tarde.

Después nos fuimos a desayunar. En este tipo de hoteles el desayuno es más tempranero que en los hoteles españoles (nosotros fuimos a las siete o las ocho, creo). El desayuno era tipo autoservicio, con muchas cosas de desayuno a la japonesa, pero también estilo occidental. El desayuno a la japonesa requiere de una adaptación. Comer pescado para desaynar se hace difícil. Yo paso por ello si no hay mas remedio pero, como en este caso lo había, pues me tiré a los huevos revueltos y las salchichas, pasé de arroz y me dediqué más al pan y a los cruasanes.

Después del desayuno nos fuimos a dar otro bañito de despedida. En este caso fuimos al "Kuniumi no Yu":

Este baño era el que usaron las chicas mientras nosotros estuvimos en el "Awaji Tanada no Yu" que conté aquí.

Esta es la traducción de la descripción del spa en cuestión, tomada de la web del hotel:

"El diseño del baño está basado en la historia de la creación del Japón, según el Kojiki (Registro de Asuntos Antiguos, un libro del año 710), usando mucha madera y rocas naturales. Bañeras con un olor a árboles y madera fresca, que hace inspirar profundamente de manera involuntaria"

Ese olor a "madera fresca" a que hacen referencia en el hotel es debido a que emplean una de las maderas más apreciadas (y más caras) en Japón. Se trata del hinoki. Es un árbol de crecimiento lento (entiendo que eso también explica el precio) cuya madera es muy resistente a la podredumbre. Eso hace que se emplee en la construcción de baños, pero también templos y castillos.

Después del baño nos dispusimos a dejar el hotel, para pasar el resto del día visitando algunas cosillas de Awajishima. Lo dejaré para la siguiente entrada.

ESCAPADA A AWAJISHIMA (III)

2011-09-15T22:00:00.001+09:00

Después del bañito que nos dimos en el onsen del hotel New Awaji, que comenté en la entrada anterior, nos fuimos a cenar a uno de los restaurantes del hotel. Como comenté, en este tipo de sitios la cena y el desayuno están siempre incluídos. Lo que puede pasar es que sirvan la cena en tu habitación o que vayas a algún tipo de comedor o restaurante. El hotel que fuimos era basante grande, con lo que supongo que servir a cada habitación individualmente es logísticamente imposible. La opción fue comer en uno de estos restaurantes, muy resultón y coqueto, y eso venía bien para juntarnos los cinco.

No tomé fotos de todo lo que cenamos, y las que tomé no son muy buenas. Cosas de la falta de luz, de lo deficiente de la cámara en esas condiciones y, sobre todo, de la falta de habilidad del que hizo las fotos (un servidor). Sin más os comento un poco lo que comimos:

Empezamos por unos pinchitos en plan cocina moderna. Esto está fuera de lo que es una comida japonesa "tradicional", pero vaya, estaban bien:

Después nos trajeron una especie de sopa de pimientos, aunque en la foto parezca que es salsa agridulce de la que te dan en el chino:

Luego nos trajeron un viaje de sashimi que duró menos del tiempo tardé en acordarme de hacer la foto. Lástima. Pero después nos trajeron una piedra (a cada uno) para hacer la carne:

Era wagyu (la misma raza de vaca que la de la famosa carne de Kobe) de Awajishima. No pintaba mal, no:

Aunque parezca poca carne, tiene bastante grasa, con lo que llena lo suyo. Con todo lo demás que nos trajeron, sería una barbaridad poner más. Así que a la piedra fui echando carne y verduritas:

Después nos trajeron un nabe. Es un perolo con agua, normalmente algo de sake también (no se si era el caso), algo de verdura, setas... y algo para preparar dentro (puede ser carne, puede ser pescado).

En nuestro caso, se trataba de pescado. Para ser preciso, se trataba de hamo (enlace en inglés). Es un viejo conocido de este blog bajo el nombre "congrio de diente de daga", pues lo comimos en la celebración de nuestra boda japonesa. Es un pescado del mismo tipo que las anguilas, muy apreciado en la cocina tradicional japonesa.

Mientras te estás acabando el pescado aparece de nuevo la camarera, esta vez con el cierre de la tradicional comida japonesa. ¿El postre? No, aquí eso no se lleva. Aquí se cierran las comidas con el arroz blanco, la sopa de miso y el tsukemono (una especie de conservas de verduras en vinagre). Siento la baja calidad de la foto, cosas de la poca luz:

Cuando acabamos la cena, un poco chispos, nos retramos a nuestras habitaciones. Por cierto, el precio del alcohol no suele estar incluído, y al día siguiente lo pagaríamos aparte. Esto siempre suele ser así. Cuando llegamos a la habitación, ya nos habían preparado los futones:

Aunque yo ya no salí más, las chicas se fueron de nuevo al onsen. Exploraron uno diferente al que usamos anteriormente, pero los chicos no lo probamos hasta el día siguiente. En la próxima entrada lo cuento, prometido.

ESCAPADA A AWAJISHIMA (II)

2011-09-11T16:00:00.002+09:00

En la escapada que hicimos a Awajishima, y que empezaba a contar en la entrada anterior, nos alojamos en el hotel New Awaji. Este hotel está en Sumoto, una población al este de la isla.

El hotel era bastante grande, con varias zonas de onsen (los baños japoneses), y también piscina (no muy grande). El plan en el que vas a un hotel de este tipo es bastante tranquilo: comer, dormir, bañarse en los baños del hotel y poco más. Son hoteles bastante caros, e los que siempre se incluye el precio de desayuno y cena en el precio. Son parte de la experiencia y hacen que, cuando lo piensas un rato, el precio del hotel no te parezca tan caro (¿cuánto subiría el recio de una habitación si le incluyésemos una cena en condiciones?).

El precio de la estancia y el plan de relax en el que va uno a estos sitios hacen que la estancia ideal sea de una o como mucho dos noches. Más tiempo puede hacer que te subas por las paredes (demasiado relax) al tiempo que te adelgaza la tarjeta de crédito.

Intentaré contar la experiencia en imágenes, a ver si valen más que mil palabras. Para empezar, al llegar te llevan a tu habitación, te dan una toalla húmeda, te sirven un té verde y un pastelito y te explican cómo funciona el sitio, donde está el comedor para la cena, el comedor para el desayuno, dónde están los baños, los horarios, resuelven tus dudas...

La habitación estaba bastante bien, con vistas al mar. En la imagen se ve una terraza correspondiente a la habitación de debajo. La nuestra no era así, la de debajo debía ser más cara que un café de aeropuerto.

Después nos bajamos un rato a la piscina, nos tomamos una cervecilla allí mismo, esaspequeñas cosas que hacen bueno el verano. Después nos volvimos a la habitación, nos pusimos las yukatas (unas batas japoonesas que te dejan en el hotel y que son el "uniforme" para andar por allí muy a gustico) y nos fuimos a bañar a uno de los spas del hotel. El "Awaji Tanada no yu".

Awaji es el nombre de la isla. Tanada son las terrazas donde se planta el arroz. Yu significa agua caliente y, por lo tanto, baño (si, los japoneses usan palabras diferentes para referirse al agua caliente y al agua fría).

Esta es la traducción de la descripción del spa en cuestión, tomada de la web del hotel:

"Tanada" son campos de arroz cultivados en terrazas, que evocan un sentimiento de nostalgia en los habitantes de Japón. El spa Awaji Tanada-no-yu fue diseñado para parecerse a estas terrazas, con baños a tres alturas que imitan las terrazas de arroz locales, que aún pueden encontrarse en la isla de Awaji. De acuerdo con el Kojiki (Registro de Asuntos Antiguos, un libro del año 710), la isla de Awaji era adecuada para producir arroz, y aún lo hace hoy muy activamente. El baño captura la atmósfera de dichos cultivos de arroz en terrazas.

Ya he comentado otras veces como suelen funcionar estos baños: todo el mundo en pelotas (separados por sexos), únicamente con una minitoallita que sirve de esponja para lavarse en una especie de duchas en las que te lavas sentado en un pequeño taburete. Esa toallita no debe meterse luego en el agua de las bañeras (mucha gente la dobla y se la pone encima de la cabeza mientras se baña), que se comparten con el resto de usuarios.

En estos baños probamos todas las bañeras disponibles, una con carbón de bambú, otra con alto contenido en hierro, de color rojizo (puede verse en una de las fotos anteriores), una zona en la que te puese reclinar en una especie de sillones de piedra semisumergidos, un ratillo en la sauna...

Una vez terminamos nos fuimos a cenar. Pero eso casi lo cuento mejor mañana.

ESCAPADA A AWAJISHIMA (I)

2011-09-10T16:00:00.000+09:00

Este verano prácticamente no nos hemos movido de casa. Quitando algunas visitas a casa de mis suegros (que viven relativamente cerca), solo hemos hecho una escapada a la isla de Awaji. Es la que aparece en mitad del mapa siguiente:

Esta isla, que está casi enfrente de casa, es una vieja conocida de este blog. Escribí acerca de ella cuando hicimos un viaje a Shikoku (una de las cuatro islas grandes del archipiélago japonés), que es lo que aparece en la parte inferior izquierda del mapa anterior. Volví a mencionarla cuando estuve en ella de excursión organizada por la escuela de japonés. Y de nuevo cuando hice una entrada acerca del puente Akashi, el puente colgante más largo del mundo, que es el que conecta Kobe con la isla de Awaji. A una de las torres de ese mismo puente es donde subí a los de Madrileños por el Mundo. Eso lo comentaba aquí.

Esta escapada la hicimos con Bochan (una amiga de mi mujer), su marido Hiroki y su hija. Son conocidos también de este blog, ya que coincidimos con ellos cuando fuimos a Maldivas, y los he mencionado alguna vez cuando nos mandan mangos tailandeses desde Bangkok, donde viven con motivo del trabajo de Hiroki.

En esta escapada estuvimos solo una noche en un hotel del sur de Awajishima. Nos hospedamos en habitaciones durmiendo a la japonesa, en futón sobre el suelo de tatami. También tienen habitaciones con cama, pero vaya, en futón me gusta más (no para todos los días, pero si para unas vacaciones). Os contaré más del hotel próximamente.

CERVEZA OTOÑAL

2011-09-08T16:00:00.002+09:00

El otro día ví en el tren un anuncio de Kirin (una marca japonesa de cerveza) que promocionaba una tirada de cerveza limitada al otoño. Después he visto anuncios en televisión. Me quedé con la copla y la compré el otro día cuando fui al supermercado. Los kanjis que aparecen en grande son los equivalentes a "Otoño" (秋) y "Sabor" (味). Es la Kirin Akiaji.

En Japón las cuatro estaciones están muy bien diferenciadas, y los japoneses disfrutan el cambio de estaciones de una manera que no se hace en España. Por ejemplo, es muy normal que la vajilla cambie con las estaciones, teniendo platos con forma de flor de sakura para la primavera o con hojas de arce japonés para el otoño. Precisamente esas hojas de arce, que en otoño enrojecen dando unas imágenes impresionantes, son las protagonistas del diseño de la lata de cerveza, como puede verse en la foo de arriba.

En el anuncio que sale por la tele también pueden verse esas hojas rojas como protagonistas:

Buscando el vídeo del anuncio he encontrado a este japonés tan salao haciendo una cata, con su vaso helado y todo:

Dice el tipo que tiene un sabor más intenso, pero oye, a mi no me ha parecido muy diferente a la normal. ¿Seré yo, maestro, seré yo?

EL TIFÓN MÁS GRAVE EN 7 AÑOS

2011-09-04T21:00:00.000+09:00

Una vez más las fuerzas de la naturaleza se ceban con Japón. Parece ser que el tifón 12 del que escribía en la entrada anterior ha sido el más grave en Japón en los últimos 7 años. Las cifras de fallecidos y desaparecidos ascienden a 32 y 57 respectivamente. Casi 5000 personas permanecen aisladas por desplazamientos de tierra y desbordamientos de ríos. En algunos lugares hay puentes muy afectados que se tardará algún tiempo en reasegurar.

Esta vez, ha sido en la puerta de casa, como quien dice. Al vivir en una zona MUY urbana, nosotros tenemos menos problema. Es mejor no salir de casa cuando el tifón está en lo peor, claro, y si cayese agua sin parar podríamos llegar a un punto de daños graves (como en cualquier sitio). Sin embargo, los torrentes están muy bien canalizados, las laderas están sujetas para que no haya corrimientos de tierra, y solo una gran cantidad de mala suerte nos hace sufrir desgracias personales en esta zona. Así que, mamá, tranquila.

Es diferente en otras zonas, más rurales, o en las que el tifón ataca con más fuerza por estar más cerca del mar (cuando el tifón toca tierra se debilita progresivamente hasta convertirse en tormenta tropical). Sobre el mapa se ve más claro:

La marca es el lugar donde vivimos. A pesar de tener salida al mar, Kobe está en una bahía muy resguardada. La península de Wakayama (parte inferior derecha del mapa) y la isla de Shikoku (parte inferior izquierda) nos protegen. Precisamente esos dos lugares han sido muy afectados por el tifón. En el caso de sufrir un tsunami las espectativas son similares. En nuestra zona se esperaría un impacto mucho más bajo debido a su orografía.

Ha habido otras zonas muy afectadas también, debido a las ingentes cantidades de lluvia que arrastra un tifón. Nosotros hemos estado tres días sufriendo unas ráfagas de lluvia monumentales, con las que dudas de si ir a la estación andando o en piragua. Los casi 30º de temperatura te hacen dudar, antes de salir de casa, si ponerte un chubasquero y unas botas, o ir en chanclas y bermudas, a pesar del jarreo.

UN TIFÓN Y YO EN PELOTAS

2011-09-02T21:00:00.002+09:00

Resulta que hoy llegaba a Kobe el 12º tifón de la temporada. No es el 12º que llega a Kobe. Los van dando número según se forman y unas veces tocan Japón y otras se van hacia Taiwan, o no llegan a tierra, o lo que sea...

La cosa es que, como ya he comentado otras veces, esto aquí lo tienen supercontrolado y no suele haber mucho problema. Además, estos tifones no son tan exageraos como lo que han tenido encima los americanos estos días con el huracán Irene. Esto es porque, incluso cuando vienen directos como este (Kobe está justo en el centro de la trayectoria descrita en la imagen anterior), para llegar a Kobe el tifón tiene que pasar primero por la isla de Shikoku, y los tifones aflojan bastante cuando tocan tierra: estamos bastante resguardaditos...

Ha estado todo el día haciendo bastante viento, con rachas de lluvia bastante intensa, pero vamos, nada que impidiera salir de casa: hemos estado de dentista, supermercado, esas pequeñas cosas. Por la tarde me he animado a ir al gimnasio, a pesar de que el aviso del tifón marcaba lo gordo para esta noche: yo, con dos cojones.

Despues de acabar en la piscina, la rutina suele ser ducha, sauna y bañito en el ofuro al aire libre (rotenburo). En otra ocasión conté como funciona esto del baño en Japón, pero ahí va un breve resumen: uno se lava y aclara, y despues se mete en pelota picada en una bañera en la que puede haber o no otros tipos, o pueden venir aunque estés tú dentro. Decir bañera puede que despiste un poco, tal vez sería mejor llamarlas pequeñas piscinas. En cualquier caso, la profundidad es poca, para que te llegue el agua al cuello cuando estás sentado. La limpieza en estos sitios suele ser de nota, no preocuparse.

En el gimnasio hay tres de estas "pequeñas piscinas" u "ofuros", una caliente interior, una fría interior (ideal al salir de la sauna) y una caliente exterior. A mi éste último es el que más me gusta, porque tiene la misma temperatura, pero es menos sofocante debido a que está al aire libre, en una terraza en la que hay dos paredes y dos cristaleras que dan a los baños masculinos.

Hoy, creía que por el tema del tifón lo tendrían cerrado, pero no: y ahí me he metido. La verdad es que ha sido una exeriencia porque, a pesar de que la terraza es pequeña como para que se meta el viento (esta cerrada por los cuatro costados, solo está abierta por arriba), se oía zumbar al viento de lo lindo. Quería poner la captura en google maps del gimasio, esperando que se viera el ofuro que comentaba, pero los mapas son antiguos (o el gimnasio muy nuevo) y me he encontrado con un solar usado como aparcamiento...

En Street View las fotos si son más recientes y se ve la fachada, pero no la imagen aérea en la que estaba yo pensando.

Al final, parece que algunos afectados si que han habido: acaban de decir en la tele que un nosequé de acero que ha caido de una obra le ha roto un hueso a alguien en mi mismo distrito. ¡¡Para haberlo matao!!

HANKYU-MIKAGE

2011-08-17T19:00:00.001+09:00

Hace ya bastante tiempo, cuando vine a vivir aquí, dediqué una entrada a Mikage, la zona de Kobe donde vivo. En aquella entrada aparecía una foto de los carteles que hay en el andén con el nombre de la estación de Mikage de la compañía Hankyu, la estación más cercana a casa.

El otro día, mirando en mi perfil de facebook, vi que había un apartado en el que poner la estación más cercana a la que vives. Lo actualicé por cuiriosidad, porque no sabía si estaría. Hubo que ponerlo en kanji (阪急御影駅), pero si, aparece. La página a la que enlaza es una de la wikipedia en japonés, y en ella aparece una foto bien grande de la entrada sur de la estación. Haced click, haced, que la foto iene un tamaño interesante.

BURKA JAPONÉS

2011-08-15T19:00:00.001+09:00

El otro día, viendo la tele en el plasma espectacular de mis suegros, me encontré con un anuncio que me dejó de piedra. Mira que voy conociendo a estos tipos, pero esto ya era de traca.

Yo ya sabía que a las japonesas no les va el sol ni un tantito asin. En verano (y no tan en verano) ves a gran cantidad de mujeres con sombrilla para protegerse del sol. Sin ir más lejos, y a cuento de otra cosa, lo comentaba rápidamente el otro día. Y no solo eso, sino que las ves con guantes hasta los codos (y en la primera foto de aquel post también se pueden apreciar).

Los orientales no saben que en occidente se considera que su piel es amarilla. Con razón, cuando se enteran, no lo entienden. Mi mujer es más blanca que yo de aquí a España y volver. Eso no quita que aquí tengan algunos problemas con los colores: los semáforos no son verdes, sino azules (aunque la luz sea del mismo color que la nuestra). La fruta que no está madura no está verde, sino azul. Y no hay forma de convencer a un japonés de que la luna es blanca. Aquí es amarilla y punto.

Pero el otro día descubrí que, para conservar la blancura de sus cutis, no solamene se emplean sombrillas y guantes. También hay mercado para lo que propongo llamar "el burka japonés". Ahí van las pruebas (mis disculpas por la calidad, tiré de móvil para inmortalizar el momento):

Sin entender japonés, las imágenes hablan por si mismas: Bloqueo del 99% de los rayos UV (no se por qué no es el 100%, con ese blindaje), se pueden adaptar unas gafas de sol, y abrirse las corinas que tapan el careto. Yo creo que si uno de estos días, a más de 30ºC y con un 70% de humedad, me encuentro con una señora que lleve esto, me quito una sandalia y se la lanzo aunque esté al otro lado de la calle. Prometido.

TUTANKA-SEMI

2011-08-13T19:00:00.002+09:00

El año pasado os contaba acerca de las cigarras en Japón. En aquella entrada os comentaba que aquí cigarra (o cigarras, que en japonés no hay plural) se dice "semi". También os contaba que la época en la que dan el coñazo es tres semanas o un mes, que suele coincidir con agosto.

Estos bichos viven varios años (siete u ocho, creo) en el subsuelo. Ahí no deben ser muy felices porque, pasado ese tiempo, sufren la metamorfosis que las convierte en unas concertistas que ríete de las vuvucelas del Mundial de Sudáfrica. Te ponen la cabeza como un bombo. En ese estado sobreviven seis días o una semana. Y te empiezas a encontrar esos bichos muertos por todas partes. Y no son como una mosca de gordas, no, son como un dedo pulgar.

Eso si, se mueren con estilo. El otro día se nos murió una en un rellano del edificio en el que vivimos, y le saqué una fotillo al cadáver:

Con esas patas cruzadas sobre el pecho, parecía la momia de un faraón, así que la bautizamos como Tutanka-semi. La cosa es que palmó un viernes, y estuvo ahí un par de días hasta que vino el conserje y la señora que limpia el lunes siguiente.

BEBIDA DE FLAN

2011-08-11T19:00:00.001+09:00

Si oigan, no lo han leido mal. En Japón tenemos bebidas de lo más raro, como voy incluyendo de vez en cuando en esta sección.

La cosa es que las más extrañas son las menos comunes, y estas se distribuyen según las zonas o barrios a los que vas. Pero el otro día estuvimos en Higashi-Osaka (Osaka-Oeste), que es donde viven mis suegros, y encontré en un centro comercial uno de los premios gordos de esta serie:

Ahí lo que pone es "purin", que es como llaman en Japón al flan (del inglés "pudding", supongo). También pone "sheiku", que significa agitar (también del inglés "shake", a veces parece que estos tipos no tienen palabras propias). Donde aparece el número 5 pone que hay que agitarlo cinco veces (ni seis ni cuatro) antes de abrir la lata. El orden es importante.

Si no se agita antes de abrir la lata, cuesta más que salga el flan por la abertura de la lata. Y es que, a diferencia de la bebida de tortitas, que no era más que un café con leche y caramelo, esta "bebida" sabe a flan y tiene la consistencia del flan (más o menos). Impresionante documento, señora.

Como es costumbre, dejo la web del fabricante, por si alguno se quiere dedicar a importar estas "exquisiteces".

EL CLUB KONAMI

2011-08-09T19:00:00.003+09:00

Desde hace unos días pertenezco al club KONAMI. En Japón esta compañía no solamente se dedica al negocio de los videojuegos (en España el más famoso debe ser el Pro Evolution Soccer, sin estar muy puesto en el tema): también le dan a los clubs deportivos, y la verdad es que tienen un montón.

Este es el reverso de mi tarjeta de usuario:

La cosa es que cerraron el club al que iba a nadar, y he estado un par de meses sin hacerlo hasta que me he apuntado a este otro club. Frente al anterior tengo ventajas e inconvenientes, como no podía ser de otra manera.

Los inconvenientes son que estoy bastante más lejos que del club anterior, y que la piscina es más pequeña (tres calles frente a las seis que había antes).

Las ventajas son que el club es más nuevo, parece estar mejor organizado (al menos a nivel piscina). La piscina no es exactamente la mitad, porque hay una zona exclusiva para que anden los abueletes (no incluida en las tres calles que comentaba antes). En el club al que iba anteriormente eso no ocurría, y la verdad es que es increíble el numero de personas que emplea la piscina para andar en vez de para nadar. Además, la zona de piscinas tipo jacuzzi es mejor que lo que usaba antes. Hay variedad de chorros a variedad de alturas, y te quedas como un trapo después de usarlas. Están en la zona de piscina, y se usan con el traje de baño.

Otra de las ventajas son la zona de duchas y baños del club. Hay ofuro (una bañera enorme en la que se mete todo el mundo en porretas, como si fuera la mili) tanto dentro como a techo descubierto (en el anterior club solo había dentro). Además hay una sauna y un correspondiente baño frío. Aún no he usado la sauna, pero parece mejor que la que usaba anteriormente. Todo esto está en la zona de vestuarios, así que en pelotas, pero separados por sexos (por si alguno se había emocionado más de la cuenta).

Los de Konami, como son fabricantes de software, tienen en los clubes un sistema de datos bastante chulo. Cuando entras te cambian la tarjeta por una pulsera. Ésta sirve para cerrar la taquilla, y para introducir datos al sistema a través de las máquinas del gimnasio. Acercas la pulsera a la pantalla, te reconoce y envía los datos del ejercicio que estás haciendo a una base de datos. Si haces algún ejercicio en las aulas (tipo aerobic o cosas así) o si nadas en la piscina, puedes introducirlo también en unos terminales que hay en el gimnasio. También hay básculas, medidores de presión arterial y de grasa corporal que conectan directamente con dicho sistema. Y puedes controlar tus datos por internet o a través del teléfono móvil.

La pena, claro, que está en japonés. Yo me aclaro suficiente para meter los datos. Consultar, todavía no he consultado nada. Este es un diagrama, no se si muy claro, que explica el tema.

Así que nada, ya solo queda ir...

JAPÓN ES UNA JUNGLA

2011-08-07T19:00:00.002+09:00

La idea que se tiene de Japón en España (o al menos la que yo tenía) es la de un país de acero, cristal y hormigón. También neones, autopistas elevadas y demás. Cuando llegas aquí ves que, efectivamente, hay mucho de todo eso. Pero no solo. En Japón solo es habitable entre un 20 y un 30% del territorio (el resto es muy escarpado). Eso hace que las zonas habitadas estén muy saturadas de población y edificios, y que no haya demasiados espacios abiertos.

Pero la climatología también influye mucho. La elevada humedad y la alta pluviosidad que tenemos hace que en cualquier sitio aparezca vegetación y que se desarrolle muy rápido. También hace que tengamos una densidad de bichos impresionante, claro, pero de eso iremos hablando con más calma otro día.

El lugar donde vivo está situado, más o menos, en el centro del siguiente mapa. Jugando con él podéis ver que hacia el Sur está el mar, y hacia e Norte la montaña. De hecho estamos bastante elevados en uno de esos montes, lo que hace que de vez en cuando nos visiten los jabalíes. Ya lo conte aquí, aquí y aquí.

Ver mapa más grande

Por otro lado la densidad de casas no es tan grande como más cerca del mar. Muchas casas tienen su parcelita o su jardincito. Además, hay una torrentera al lado de casa, y por las cunetas de las calles baja agua constantente, llueva o no llueva. De hecho son más acequias que cunetas, ya lo enseñaré algún día.

El caso es que, en los terrenos comunes del edificio en el que vivo, la vegetación crece de lo lindo, así que la cortan todos los años. Ayer vinieron los de la empresa que hace ese mantenimiento y nos pelaron una ladera que se nos pone que parece que va a salir tarzán de un momento a otro.

Así es como queda la ladera después del "pelao" (está todo cubierto por una malla, porque si no, con lo que llueve, nos quedaríamos sin ladera en un pis pás)

Y así es como estaba antes

Todo eso, en un año de calendario. La verdad es que durante el año no crece gran cosa. Pero con la estación de lluvias, en Junio o así, se dispara el tema y no hay quien lo pare...

JAPÓN, LA HISTORIA DE UNA NACIÓN

2011-08-05T18:35:00.004+09:00

Hace unos días acabé de leer un libro de historia de Japón. Se titula "JAPAN The Story of a Nation".

Este libro lo escribió un señor llamado Edwin O. Reischauer (enlace en inglés). Este hombre nació en Japón, donde vivió hasta los 17 años. Participó en la Segunda Guerra Mundial como asesor de inteligencia, y fue profesor de Harvard y embajador de los EEUU en Tokio durante cuatro años.

El libro se elaboró a partir de la formación sobre Japón que impartía a oficiales de inteligencia durante la guerra. Esto, junto con el profundo conocimiento del país por parte del autor, influyo en que escribiera como quien habla, sin apoyarse en documentación adicional más de lo mínimo imprescindible. Así, el tono del libro es ameno, como si etuvieses oyendo una clase, y no presenta profusión de fechas que te vuelvan loca la cabeza.

El libro fue revisado y ampliado varias veces, incluyendo la época posterior a la guerra, el boom económico, los problemas del crecimiento, hasta cubrir a la década de los ochenta. El autor murió en 1990 de complicaciones de una hepatitis que contrajo 25 años antes, al recibir una transfusión de sangre como consecuencia del apuñalamiento en Japón por parte de un chalao.

La reducida oferta de libros en español (al menos en mi zona) hace que me decante más por leer en inglés. Aunque aún no lo disfruto igual que leer en español, cada vez se acerca más. La velocidad de lectura también va aumentando con la práctica. Aunque en Japón el nivel de inglés es lamentable (peor que en España, diría), venir a vivir aquí ha hecho mucho por mi inglés. En la tele veo programas, series o películas en inglés, igual que hacía en España, pero la falta de subtítulos en español hace que el nivel de comprensión también vaya aumentando. En el cine, más de lo mismo.

QUEDADA DE RICACHOS?

2011-07-24T16:03:00.003+09:00

Paseando por Kobe, nos hemos encontrado con una fila de coches que me hacen pensar que había una quedada de ricachones en alguna de las cafeterías de la zona. Uno detrás de otros había (mal) aparcados los siguientes:

Para empezar la fila, un Ferrari 512. Atención al dedo del fotógrafo en la parte superior izquierda y a las japonesas con sombrilla al fondo. Hacía un sol de justicia.

Detrás de él, el único japonés de la serie, un Honda NSX.

Detrás del NSX, otro Ferrari 512. ¿Habría 2x1 de oferta? No creo...

Más atrás había un Porsche GT3.

Detrás, creo que el más baratito (no entiendo mucho de precios). Un Porsche Boxter.

Después un Lotus. Pequeñito, pero no creo que sea muy barato...

Y para rematar, un Corvette.

No todos los días se ve un grupito de este porte, ¿no?

ES QUE CON EL TSUYU...

2011-07-04T23:16:00.003+09:00

No es por poner excusas, porque la verdad es que soy un perro. Pero con el tsuyu, la estación de lluvias, me aplatano bastante para según que cosas, entre ellas el blog. Tenía un par de cosillas que enseñar en el blog de antes de que empezara la época del lluvias, y a ver si me pongo uno de estos días.

De la estación de lluvias ya he hablado alguna vez. Durante la primavera hay un punto en el que en Kobe hace mejor tiempo que en Madrid. Aquí hay una primavera en condiciones, cuando te florecen los cerezos (al principio de la primavera) y da gusto ir por la calle del tiempo que hace, ni frío ni calor, simplemente perfecto. En Madrid, como dice mi mujer, no hay primavera. Se pasa de invierno a verano sin más ni más.

Después empieza a llover, el famoso tsuyu, y en Madrid empieza a hacer más calor que aquí. Allí ha llegado el veranito y aquí llueve como si en el garaje, en vez de coche, tuviéramos un arca. No exagero si digo que nos salen ranas en casa, el otro día me crucé con una mientras salía (aún dentro del jardincito de casa). Era de noche y la foto que le tiré con el móvil no salió, fue una pena. En el blog hubiera quedado fenómena.

La cosa es que esa idea, el que en Madrid sea veranito, las terrazas, las cervecitas en la calle en la Latina, y aquí llueva lo que llueve (este año no ha sido poco) me deprime un poco bastante. Porque lo que viene después no es mucho mejor: calor húmedo y pegajoso como para darte siete duchas diarias.

Pero ya llegará el otoño. De ese si tenemos. No como en Madrid...

EL CASO DEL YAKINIKU

2011-05-06T11:00:00.001+09:00

Una de las noticias que no se cae de los periódicos y telediarios estos días es (además del tema Bin Laden) lo que yo llamo "El caso del yakiniku".

Por Yakiniku entendemos un tipo de restaurantes en los que los clientes se cocinan su propia carne en una especie de parrillas que hay en el centro de la mesa. Son un tipo de restaurante que viene de Korea, aunque ya están muy introducidos en la gastronomía japonesa. Típicamente, la sociedad japonesa dejó de comer carne con la llegada del budismo, y no fue hasta épocas históricas relativamente recientes que se volvió a consumir (más información en la wikipedia, aquí).

La cosa es que, en una cadena de restaurante Yakiniku, se han dado casos de contaminación alimenticia, llegando a morir (por ahora) cuatro personas, pero han sido hospitalizadas unas treinta. La contaminación se ha debido al hecho de consumir cruda carne no habilitada para ello.

En las noticias de los diferentes canales no dejan de sacar al presidente de la cadena de restaurantes donde se han dado los casos pidiendo disculpas, llorando y haciendo reverencias.

El presidente de la compañía Food Forus

La foto está tomada de este artículo, en inglés, del Japan Times.

Yo, lo de comer pescado crudo lo entiendo, y como sushi y sashimi de vez en cuando, pero lo de la carne cruda es algo que no me entra en la cabeza. Chico, por lo menos pasarla un poco por la plancha.

SHOTARO CUMPLE 3

2011-04-24T21:00:00.000+09:00

Este fin de semana hemos celebrado el cumpleaños de mi sobrino Shotaro. Tres añazos ha hecho ya (bueno, los hará pasado mañana). Es increíble como pasa el tiempo. En el blog no pongo fotos del crío, pero ahí va la tarta con un Pikachu, como mandan los cánones.

Tarta de cumpleaños, con Pikachu

Previamente nos habíamos puesto como el Kiko. Ahí va una foto de la mesa antes de sentarnos a zampar:

La mesa, antes de empezar

Teníamos sushi, karaage (pollo frito), ensalada, sopa de verdura con salchichas... y cervezita Asahi para mi, que soy el único que pimpla en esta familia (mi cuñado tenía que conducir después).

Vamos, que entre como he comido, los dos botes de cerveza que me he bebido, y que en la tele daban béisbol, me he echado una siesta en el sofá que no me ha sangrado la oreja de milagro...

OKINAWA (XI) - ÚLTIMO DÍA

2011-04-21T21:00:00.000+09:00

Nuestro último día en Okinawa amaneció lloviendo. El sol no se asomó prácticamente nunca desde que llegamos, y así seguiría. Durante el día chispeó, pero no fue nada serio. Como nos volvíamos esa tarde, echamos la maleta al coche y nos dirigimos a Naha. La idea era ver un poco la capital y estar cerca del aeropuerto para cuando tocara volverse.

De camino nos encontramos con una carrera popular que nos hizo desviarnos un poco de lo que nos indicaba el GPS del coche. No eran pocos los que corrían, no...

Carrera popular de camino a Naha

Una vez llegamos nos dedicamos a curiosear entre las tiendas de recuerdos, de ropa militar procedente de las bases americanas (sobre todo usada), etc. Una cosa que me llamó la atención fueron la cantidad de frascos con serpientes metidas en alcohol que había en las tiendas. Parece ser que esto viene de la medicina china, y beber estos mejunjes dan virilidad. Yo, como soy de Chueca, pasé... cada frasco era un dinero, ¿eh?

Frascos con serpientes en alcohol

Luego nos perdimos un poco por un mercado de por allí. Mucho producto del mar y pocas fotos buenas.

Langostas y unos moluscos enormes, todo vivo...

También nos encontramos con una caja de Dragon Fruits, fruta a la que dediqué una entrada en el blog hace algún tiempo.

Dragon Fruits

Además, pude cumplir un sueño que tenía cuando chaval: probar la caña de azúcar. En una tienda del mercado te la preparaban para beber en el momento. La senora trituraba las cañas en una máquina y te servía el jugo en un vaso.

La señora triturando la caña

Estado de la caña después de pasar por el aparato

Resultado del proceso

La verdad es que el juguillo (que compartimos) estaba bien rico. También compramos un paquete de caña preparada para masticar (le quitan la parte de fuera). En este caso el proceso es el mismo que con la máquina, pero lo haces con los dientes. El jugo de la máquina es más recomendable.

Caña de azúcar lista para masticar

Era como masticar los lapiceros del cole, pero mucho más dulce y jugoso, dónde va a parar.

OKINAWA (X) - EL CABO HEDO

2011-04-20T21:00:00.001+09:00

Después de la paliza que nos dimos con el kayak, no teníamos el cuerpo para muchos trotes. Así que tomamos la carretera de la costa y nos fuimos a la parte más al norte de la isla: el cabo Hedo. Por el camino hicimos alguna parada, como esta, para ver las vistas.

Vistas de camino al cabo Hedo

Cuando llegamos, nos encontramos con una zona muy escarpada, donde las rocas sobresalen entre la densa vegetación. Parece ser que a esta zona huyeron numerosas familias para protegerse de los bombardeos durante la batalla de Okinawa, que mencioné el otro día.

Vista desde el cabo Hedo

Como siempre, el tiempo no era demasiado bueno. Por lo menos no llovía (aún), pero el mar estaba bastante oscuro, y golpeaba con fuerza contra la rompiente.

Rompiente

En lo alto del promontorio había un poste, con la leyenda "Que la paz prevalezca en la tierra". Estaba en escrito en inglés y en japonés.

May Peace Prevail On Earth

Lo que no me esperaba cuando rodeé el poste era encontrármelo escrito también en Español, ¡pero ahí estaba!. También en gabacho, por si acaso... aunque eso no lo saqué en la foto.

Que la Paz Prevalezca en la Tierra

No es mal mensaje para cerrar una entrada del blog. ¡Hasta mañana!

LOS CEREZOS DEL BARRIO

2011-04-18T05:53:00.003+09:00

El otro día publicaba una entrada acerca de los cerezos que habíamos ido a ver al templo Kiyomizu, en Kyoto. Me preocupaba dar la impresión de que los cerezos son una cosa localizada solo en ciertas partes, como pasa en España. Aunque hay lugares especialmente bonitos por la cantidad de cerezos, por lo tupido de sus copas o por el entorno en el que se encuentran, la verdad es que en Japón hay cerezos por todas partes.

De ahí que me echase a la calle, armado de cámara y bicicleta, para hacer unas fotos de los cerezos que hay cerca de casa, en el barrio donde vivo. Ninguno está a más de tres minutos en bici de casa. La idea no fue mala, porque el mismo día hizo un viento que nos dejó a los cerezos un poco más desnudos, hasta el año que viene. El entorno no es lo mismo que Kiyomizu, pero vaya, tampoco está mal...

Un cerezo llorón

Este parque, con un pequeño lago, está al lado de la estación

Otra vista del mismo parque

El mismo parque, una vez más

Lo izquierda es una red que evita que se vayan fuera del colegio las pelotas de béisbol

Este es un parque infantil, distinto del parque con lago que hemos visto antes

Una de las casas del barrio, con un señor cerezo en el jardín

En este estacionamiento ya se amontonaban los pétalos de las flores caídas

Y con esta entrada parece que nos vamos despidiendo de los cerezos... hasta el año que viene...

OKINAWA (IX) - KAYAK

2011-04-14T21:00:00.000+09:00

En nuestro tercer día en Okinawa nos fuimos a hacer una excursión en kayak. Nos fuimos a la parte norte de la isla donde, según nos enteramos luego, intentan florecer económicamente mediante este tipo de empresas, ya que la población abandona la zona para ir a sitios más poblados.

Embarcación que compartí con mi señora

Después de unas rápidas lecciones (era nuestra primera vez) nos pusimos en marcha. Nuestro instructor (y guía) era un tío bien salao.

Nuestro instructor y guía

El embarcadero está cerca de la desembocadura del río al mar. Nosotros nos pusimos en marcha río arriba, para visitar el manglar típico de esa zona. El que no sepa lo que es un manglar puede hacer los deberes aquí. Tranquilo, que te esperamos.

Por aquí subiríamos, chino chano, río arriba

El fenómeno que teníamos por guía, ya amigo a esas alturas, nos contó muchas cosas muy interesantes sobre los manglares. Algunas se me deben haber olvidado ya, pero de otras me acuerdo. Lo bueno es que lo vimos en directo, y gracias a la canoa lo pudimos tocar, literalmente.

Una zona no muy densa, pero que permite ver las raíces cuando el agua se había retirado un poco

Una de las cosas curiosas era la flor y semilla de la planta. Más que semilla, semillón. Parece que en el agua toma una posición vertical, buscando el mejor sitio y condiciones para enganchar y hacer brotar un nuevo mangle.

Flor y supersemilla del mangle

Los manglares son una protección natural contra los tifones y los maremotos. Nos contaba nuestro guía que, en tiempos, era muy típico meterse en el manglar hasta que pasara el tifón. Hoy día las viviendas son mucha más seguras que entonces. También son buenos descontaminadores del medio, y zonas de mucha biodiversidad.

Un caracolillo que nos encontramos en nuestra visita

Tampoco se me olvida el tacto del barro entre las raices de los mangles. Muy diferente al lecho del centro del río, y con una consistencia que os podréis imaginar al ver la foto.

El barro entre las raíces del manglar

El agua del mar fluye río arriba con las mareas, así que la salinidad es muy alta. Ninguna planta "normal" viviría con esa cantidad de sal, pero los mangles han creado un sistema para defenderse. Parece ser que acumulan el exceso de sal en algunas hojas, que acaban por amarillear y caer, salvando al resto de la planta.

Hoja amarilla por la sal

Venían con nosotros, como compañeros de "expedición" un padre con su hija e hijo. Estaban en Okinawa celebrando el 60 cumpleaños del padre, y la madre declinó el tema canoa. Solo hicieron la excursión por la zona de manglar, pero Hitomi y yo quisimos alargar y salir al mar hasta el arrecife.

Nuestros compañeros de expedición, atendiendo al guía

Nos hizo un día nubladillo, pero de los mejores que tuvimos ese fin de semana (al menos no llovía). Lo malo es que en las fotos no se puede apreciar el azul verdoso del agua, que en vivo se intuía. En verano esto tiene que ser una pasada.

Aprovechando un descansito para contarnos alguna cosa

La salida al arrecife fue dura, mucho mas que dar paladas en el tranquilo río. Salimos bastante lejos, hasta el arrecife, justo donde el mar empieza ganar profundidad y se pone de color oscuro, casi negro. No hicimos muchas fotos, pero alguna de los habitantes de las rocas si hicimos. Nada escapaba a los ojos y la curiosidad de nuestro guía.

Una concha marina con su habitante, a los que devolvimos al mar inmediatamente

Como la cámara era sumergible podíamos meter la mano en el agua y ver que sacábamos. Sin apuntar era complicado, y el movimiento de la canoa tampoco ayudaba mucho. Pero algunos pececillos azules entre los corales si que pudimos "cazar"

Pececillos entre los corales

Cuando volvimos, la marea había bajado tanto que nos costó llegar al embarcadero, a pesar de que las canoas tienen muy poco fondo. A esa hora, subir hacia el manglar en canoa era imposible. Entonces, ya en el club, llego una de las mejores experiencias del día: la ducha caliente antes de volvernos.

OKINAWA (VIII) - AMERICAN VILLAGE

2011-04-13T19:00:00.003+09:00

Ya contaba en la entrada del Museo de la Paz, otra de las de la serie dediccada a Okinawa, que Estados unidos tomo el control de estas islas al finalizar la II Guerra Mundial, y que no las devolvió a Japón hasta 1972. ¡Eso son 27 años después de acabar la guerra!

Las razón primordial para esto, según yo lo entiendo, es disponer de una base en esta zona de Asia que les serviría muy bien en guerras posteriores, como las de Korea y Vietnam. Los derechos de los habitantes de Okinawa, una vez más, estaban comprometidos.

Se produjeron expropiaciones de tierras en los lugares en los que a las fuerzas de ocupación les pareció mejor. Aunque el control político de la isla se devolvió a Japón en 1972, las enormes bases americanas siguen allí, e incluso motivaron la dimisión del primer ministro Hatoyama hace poco (se comprometió a obtener un plan de relocalización de las bases en un plazo determinado y no lo consiguió).

Estas bases provocan incongruencias tales como que, para hacernos con el coche de alquiler a nuestra llegada a Naha, haya que tomar un autobús (gentileza de la compañía de alquiler) para llegar a la zona de recogida de los coches. Esto es porque la zona alrededor del aeropuerto es zona militar en gran parte.

En otro orden de cosas, hay zonas muy americanizadas, como la zona donde cenamos nuestro segundo día en Japón, "American Village".

Noria en American Village

Es una zona en la que hay varios locales de ocio, restaurantes y tiendas al estilo americano. Se ven muchos americanos por allí, y sus coches son fácilmente distinguibles porque llevan una matrícula distinta. Aquí aprovechamos para cenar, en este puesto de hamburguesas:

Aquí cayó la cena

Fue el final de un día muy largo, donde estuvimos en la Casa Nakamura, en el palacio Shurijó, en el Museo de la Paz, y en una fábrica de vídrio típica de Oklinawa. Ya era hora de retirarse al hotel. La actividad del día siguiente requería estar descansados.

OKINAWA (VII) - FÁBRICA DE VIDRIO

2011-04-12T17:00:00.001+09:00

Con la llegada del ejército americano en la II Guerra Mundial, llegaron a Okinawa bastantes cosas. Una de ellas, las botellas de refrescos. No era época de cartón o plástico. Era la época de los botellines. Rápidamente se convirtió en un problema, al que puso solución la industria local, estableciendo una producción de artículos de cristal que reciclaba aquellas botellas. Estuvimos viendo una de estas fábricas.

Por allí andaban los operarios calentando el vidrio y haciendo sus piezas.

Calentando el vidrio

Pagando una cantidad puedes probar, y fabricarte tu propia pieza. Nosotros decidimos verlo un poco "desde la barrera". No es una cosa fácil, aunque parezca (cuando lo hacen los expertos) que no es tan complicado.

El operario haciéndose con el tema

La tienda es digna de verse, por la originalidad y cantidad de piezas. No estaba permitido hacer fotos, pero esta se me escapó

Tienda de venta de vidrio típico de Okinawa

CEREZOS EN KIYOMIZUDERA

2011-04-11T21:00:00.000+09:00

Este año queríamos ir a ver los cerezos floridos en el templo Kiyomizu, en Kyoto. Es un templo de los "imprescindibles" de Kyoto (es Patrimonio de la Humanidad y toda la historia), y aún no habíamos estado ni mi mujer ni yo.

Es uno de los templos famosos por su visita después de atardecer. Normalmente los templos cierran antes de atardecer, pero en algunos disponen una iluminación para poder disfrutar los cerezos también cuando anochece.

La idea inicial era ir el pasado sábado, pero la previsión del tiempo nos hizo adelantarlo al jueves. Hicimos bien, el sábado llovió todo el día. Así que allí nos fuimos, después del trabajo de Hitomi, con lo que llegamos cuando el templo ya estaba echando a los visitantes del turno de día. Un rato más tarde, abrirían de nuevo para la visita nocturna (400 yenes por persona tienen la culpa).

La subida al templo es por unos tramos de escaleras bastante empinaditos, por los que de vez en cuando ya se descuelga algún cerezo.

Subida al templo Kiyomizu

A lo largo de la subida todo son tiendas de recuerdos o productos típicos, y se ven a bastantes mocitas que van a ver las flores de cerezo con sus kimonos.

Chicas en kimono

Cuando llegamos a la entrada, ya estaba cerrado. En cosa así como 40 minutos lo abrían otra vez, pero la gente ya empezaba a arremolinarse por allí, y eso que era un día laborable...

A la espera de la apertura

Mientras esperábamos hice algunas fotos.

Entreteniendo la espera

Y, cuando nos dieron la entrada, pues nada, seguimos a lo mismo.

Las linternas ya estaban encendidas

Las diferentes dependencias del templo están soportadas por pilares de madera de bastante altura

Desde las balaustradas de la parte superior se pueden ver algunos cerezos más

El nombre del templo, Kiyomizu, significa "agua pura". Es ésta, que se supone que tiene propiedades curativas. Después, beberíamos de ella (por si acaso).

La fuente del agua pura

Las vistas se hacían impresionantes a medida que anochecía

Desde la parte de abajo se aprecia mejor la altura de los pilares que soportan parte del templo

Me alegro mucho de haber ido. Realmente es Un templo impresionante, en la época más impresionante.

Un templo impresionante

Os dejo con los enlaces a la página web del templo (en japonés) y a la página en español de la wikipedia.

OKINAWA (VI) - MUSEO DE LA PAZ

2011-04-10T17:00:00.001+09:00

Durante noventa días Okinawa fue masivamente bombardeada como paso previo a su invasión posterior por parte del Ejército Americano. Fue la única invasión que se hizo sobre territorio japonés en la guerra, ya que los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki forzaron la rendición japonesa sin exponer a ningún soldado americano más.

El pueblo de Okinawa pasó de ser dominado por los japoneses a ser dominado por los americanos (que no devolvieron Okinawa a Japón hasta 1972). En el pensamiento colectivo de la población mundial se suele tener muy presentes a los fallecidos en los mencionados bombardeos nucleares, pero en Okinawa murieron más de medio millón de personas; parece que cuando eres rockero importa que mueras joven, y cuando eres víctima de una guerra, que lo seas por una bomba nuclear. La muerte por armas "convencionales" no tiene tanto caché.

En cualquier caso en Okinawa se puede visitar un museo dedicado a la batalla de Okinawa y a sus víctimas. Uno de esos museos necesarios para que no volvamos a cometer los mismos errores una y otra vez, como seguimos haciendo.

Entrada al museo

En el recibidor del museo hay una ventana sobre unas ruinas en las que se pueden ver proyectiles de artillería de diferentes calibres caídos en la isla.

Proyectiles caídos en la isla

La exposición relata las desgracias del pueblo de Okinawa, su explotación por parte de los japoneses, la obligación a renunciar a su dialecto, incluso a sus nombres (japonesizándolos) o su reclutación forzosa para construir aeródromos u otras obras.

En la parte exterior hay un conjunto de lapidas en el que están escritos los nombres de los caídos de ambos bandos.

Lapidas con los nombres de las víctimas

El numero de lápidas es muy alto, porque había que escribir mucho.

Imposible sacar todas las lápidas en una imagen

Y eso que en cada una de ellas caben bastantes nombres.

Una lapida con nombres de victimas japonesas

El entorno es espectacular, pero este tipo de museos te deja una sensación de melancolia en el cuerpo que tarda en marcharse. Por un lado, claro, por el pensamiento sobre las víctimas de esta batalla. Y por otro, por el pensamiento sobre otras víctimas (como las de nuestra Guerra Civil, a las que nadie ha recogido en un memorial, uniendo a los caídos por ambos bandos.

Entorno espectacular

EL SANPINCHA

2011-04-09T17:00:00.000+09:00

El sanpincha es un té de jazmín típico de Okinawa. En el resto de Japón no es muy popular, y no se ve en las máquinas de bebidas de las estaciones de tren, o en los combinis. A nosotros nos gustó bastante, puede que porque "sabe" a Okinawa: te hace sentir que estás allí.

El famoso sanpincha

Os dejo con la página del fabricante del producto, como es costumbre.

OKINAWA (V) - SHURIJO

2011-04-08T22:00:00.002+09:00

La cosa es que en este día, en que habíamos comenzado por la casa Nakamura, teníamos intención de ir a bucear. En Okinawa, las aguas están más claras en invierno, y habíamos hablado con una empresa para apuntarnos a hacer submarinismo en una cueva submarina que parece que es un pasote.

El día se levantó muy tristón, y al final hubo que cancelarlo porque las autoridades no dejaban salir a las embarcaciones debido al estado del mar. Aprovechamos para lanzarnos a ver cosas que estaban planeadas para otro día, con objeto de ir a bucear entonces, si el tiempo era bueno (al final fue que no).

Por ello, nos fuimos a ver el palacio Shurijo, la antigua residencia de la familia real de Okinawa, que es Patrimonio de la Humanidad.

Esta es la entrada a un santuario que hay al lado del palacio

Para acceder al palacio hay que entrar por una portalón en la muralla

Primera puerta de acceso

Subirse unas cuantas escaleras, de escalones largos e inclinados. Creo que así se podía subir a caballo, pero vamos, no me hagáis mucho caso tampoco...

Escaleras

Pasar más puestos de guardia...

Otro puesto de guardia

Esta era una vista de la muralla (y la ciudad al fondo) a medio camino de subida

Muralla del palacio

Más arriba te encontrabas con una réplica de la campana "puente entre naciones" a tamaño real (720Kg). La original está en el museo de Okinawa.

Campana "puente entre naciones"

Ya quedaba poco, aquí ya habíamos comprado la entrada. Cruzando este acceso se llega al patio principal:

Puerta de acceso al patio principal

El palacio de los reyes de Ryu Kyu. Es una reconstrucción del año 1992. Los americanos se cargaron el anterior en la 2ª guerra mundial (aquí estaban los cuarteles generales del ejercito japonés en Okinawa). Esa era la tercera o cuarta reconstrucción, porque se habían dado varios incendios.

El palacio de los reyes de Ryu Kyu

Biombos expuestos en la entrada del recorrido al palacio

Biombos

La cosa es que las islas Ryu Kyu (como se llamaban antiguamente) era un reino independiente de Japón, con mucha prosperidad gracias a su comercio con China. En el reino estaba prohibido usar armas, por lo que fue conquistado por los japoneses rápidamente. Los japoneses mantuvieron el lucrativo comercio con China, fingiendo que no se había conquistado las Ryu Kyu.

Aunque los chinos lo sabían, también les interesaba mantener el comercio. Estas cosas pasaron allá por el siglo XV o XVI, creo, y Japón no se las anexionó oficialmente hasta el siglo XIX. El pueblo de Okinawa estuvo explotado por los japonese durante mucho tiempo, manteniéndolo como una colonia y minimizando los derechos de los que vivían allí, obligándoles a cambiarse los nombres y apellidos a nombres japoneses y también a abandonar su lengua por el japonés.

Por ello, las influencias en el palacio de la cultura china son mucho más marcadas que en el resto del Japón. Esto se ve en el salón del trono, por ejemplo

Salón del trono

Una réplica de la corona real. Es sintética, pero la original (que era un poco más pequeña) estaba hecha de seda, vidrio, cristal, jade, coral y oro.

Réplica de la corona real

Había muchas más piezas en exposición, pero vamos, que os hacéis una idea, ¿no? Nosotros terminamos la visita con hambre, y como era la hora, nos fuimos a apretar un menú típico de la zona: Soba (fideos) con cerdito de la región, que tiene mucha fama. ¡Estaba bueno!

Menú de soba con cerdito Okinawense

OKINAWA (IV) - CASA NAKAMURA

2011-04-08T01:00:00.000+09:00

casa Nakamura es la casa típica de Okinawa... de una familia con pasta. No todo el mundo vivía así aquí, ¿eh? Desde la entrada ya se ven los tejados con teja roja. A nosotros los españoles no se nos hace raro, pero en Japón se ven solo en esta zona.

Entrada a casa tradicional Okinawense

La casa se puede visitar entera, y es muy grande, en una sola planta y con varias construcciones distintas. También tiene un jardín amplio, y muy cuidado. Os dejo con las imágenes, que valen más que mil palabras...

Más tejas, desde arriba. Lo de abajo a la izquierda son las cochiqueras de los cerdos

Establos

Vista del patio, con el pozo al fondo

La cocina: última tecnología japonesa

Cerámica

Otro jarrón

Vista de una de las habitaciones. Todos los paneles separadores están retirados

Otra habitación, muy budista

Muñequitos típicos. Hasta mis suegros tienen de estos

Vista de parte del jardín

Detalles de jardín

Detalles de jardín

Detalles de jardín

En la tienda de recuerdos nos invitaron a un té y a dulces. ¡Gente maja!

OKINAWA (III) - COCO GARDEN RESORT

2011-04-06T01:00:00.000+09:00

Después de la visita al acuario Churaumi que os conté ayer, y al Ocean Expo Park que lo incluye, nos fuimos al hotel que teníamos reservado. Era el Coco Garden Resort, aunque desde la entrada parecía más el rancho de Pancho Villa.

La entrada a nuestro hotel

En Japón el servicio suele ser bastante bueno, y aquí no fue una excepción. En vez de hacer la reserva en el mostrador de recepción, te sientan, te dan un te, una toallita caliente, y te cuentan donde está el comedor y todo el rollo (en japonés) mientras el marido español se ojea el Japan Times.

Mientras nos reciben en el hotel

El hotel es un resort bastante amplio, por lo que tienen una furgonetilla para ayudarte a llevar las maletas. Un punto a favor, porque la habitación no estaba lejos como para ir andando, pero con maletas ya es otro cantar...

La furgonetilla maletera

El resort tenía unos jardines amplios, bien cuidados. La verdad es que no paramos mucho por allí, porque estuvimos tres noches, pero si el viaje es en plan relax se podía aprovechar mejor las instalaciones. Había hamacas colgando de algunos árboles y tal. La piscina la tenían fuera de servicio (no era temporada), y la especialidad del restaurante del hotel era la comida china. Allí cenamos el primer día, que llegamos bastante cansados.

Flor del jardín del hotel

Había habitaciones tipo bungalow (más caras, supongo), pero la nuestra era de las "normales". A pesar de todo estaba bastante bien, muy bien cuidada y cómoda de sobras, sobre todo para lo poco que pasamos allí.

Nuestra habitación

Cuando llegamos al hotel vimos un gato en el aparcamiento. No huyendo, como suele ser normal en los gatos que andan fuera de casa, sino muy remoloncete, andando por allí. Nos extrañó un poco. A la mañana siguiente, cuando volvimos a coger el coche, nos dimos cuenta de la realidad: es un gorrilla contratado en el hotel para que vigile que no les pase nada a los vehículos bajo su custodia. Nos lo encontramos allí todos los días desde entonces.

El "gorrilla" del aparcamiento

OKINAWA (II) - CHURAUMI

2011-04-05T01:00:00.001+09:00

En la serie en la que os estoy contando sobre nuestras andazas en Okinawa, me había quedado en el embarque en el avión que, desde el aeropuerto de Kobe, nos iba a llevar para allá. Así que no os habéis perdido gran cosa. Sigamos desde ahí...

Llegamos al aeropuerto de Naha (la capital de Okinawa, en el sur de la isla) bien temprano, como a las diez de la mañana. En el aeropuerto se podían ver banderas con los emblemas de los numerosos equipos de la liga de Béisbol japonesa, ya que todos se van a hacer allí sus entrenamientos de invierno. La pretemporada, vamos.

Hicimos bastante rápido los trámites para hacernos con nuestro cochecito de alquiler. Pequeñito, pero vamos, que sobraba para lo que a isla da de si (no se puede ir demasiado rápido). De ahí nos metimos a la autopista que cruza la isla de sur a norte, y decidimos saltarnos el hotel (más o menos en el centro de la isla) para ahorrar tiempo. Seguimos bastante más al norte hasta el acuario Churaumi: sencillamente espectacular.

Foto de la entrada, con una estatua (a tamaño natural, creo) de un tiburón ballena

Lo del tiburón ballena no es casual. Es el pez más grande que existe (la ballena azul es el animal más grande, pero las ballenas no son peces). En este acuario tienen nada menos que tres, y eso que pueden medir hasta 15 metros. No muchos acuarios se lo pueden permitir, ya que el tamaño del tanque debe ser equivalente (y aquí tienen tres). Además, tenerlos en cautividad es complicado. En el acuario de Atlanta, en Georgia (el más grande del mundo) tienen cuatro, y eso que se les murieron dos hace unos años. Al ladito de casa, en Osaka, tenemos otro tiburón ballena en el acuario Kaiyukan, así que no era el primero que veía.

Uno de los tiburones ballena de Churaumi. Notad que el pez nodriza que lleva en la chepa es lo suficientemente grande como para tener su propio pez nodriza.

Eso si, Churaumi (que significa Mar Bello) es un acuario diferente. A pesar de que no es el más grande del mundo, si que tiene el panel más grande del mundo. El panel es la ventana que da al acuario, y el mayor de los que hay aquí es de 8,2 metros de alto por 22,5 metros de largo (una pasada, si lo pensáis).

Los certificados de record Guinness de mayor panel acrílico del mundo y mayor ventana de acuario del mundo

Estos paneles para acuarios se hacen solo en Japón, puesto que emplean una tecnología muy avanzada (y supongo que patentada), y se exportan a todo el mundo. La cosa es que el panel tiene que aguantar una presion elevada, por lo que deben ser bastante gruesos (en el panel en cuestión, 60cm). La cosa es mantener unas buenas propiedades ópticas con esos grosores. Esto es, no alterar (a los ojos de los visitantes) la forma de los peces, o sus colores, y ni siquiera dar la impresión de tener ese grosor). No doy más la vara. Alucinad con el vídeo siguiente que anda por youtube:

¿Es o no espectacular? No me quiero alargar contando todo lo que vimos allí, pero este tanque no es todo. Había una zona en la que contaban muchas cosas de los tiburones, por ejemplo que nacen de huevos, pero que salen de los mismos mientras están aún dentro de la madre.

Nonatos de tiburón ballena (extraídos de un tiburón ballena antes de nacer)

En esa zona tenían un tanque separado para tiburones, por razones obvias...

Tiburón toro

Fuera del edificio del acuario, pero dentro del mismo parque, estaba la zona de los delfines. Aunque llegamos tarde al último pase del número de los delfines y nos lo perdimos, no nos pareció mal. Esto se ve en cualquier lado. Uno de los delfinarios lo estaban limpiando... con los delfines dentro:

Los delfines esperan pacientes a que les limpien el tanque

Había otra zona con manatíes, regalo a Japón del gobierno de México. Viéndolos se cree uno la teoría de que las sirenas son un mito asociado al avistamiento de manatíes por parte de marineros.

Manatí-Sirena

También había una zona con tortugas, con su correspondiente trozo de playa para desovar.

Tortugaza

Bueno, por hoy ya está bien. Descansemos un poco antes de seguir con el relato. ¿Qué preferís, playa o cafetería con vistas al tanque del acuario Churaumi?

Playita (prohibido bañarse en esta, al lado del acuario)

Cafetería del acuario Churaumi, con vistas al tanque

¡Y esto fue solo el primer día en Okinawa!

LOS CEREZOS, A LO SUYO

2011-04-01T18:00:00.002+09:00

La rama del cerezo que os enseñaba el otro día (uno de los que hay en las zonas comunes de nuestro edificio) ya ha florecido. Al resto del árbol aún le queda un poquitín, porque está en una zona un poco sombría y no se ha acabado de despertar.

Cuando abran en condiciones habrá que irse a tirar unas fotos por ahí a un sitio chulo, ¿no?

Y VAN... (V) - ¡¡DOS AÑOS!!

2011-03-31T17:00:00.000+09:00

Hago un paréntesis en el relato de nuestras andanzas por Okinawa para comentar (una vez más) una efeméride.

La foto está tomada de aquí.

Chino chano, chino chano, han pasado dos años desde que me vine a vivir a Japón. Oye, si se me están pasando tan rápido no lo puedo estar pasando tan mal, ¿no? La verdad es que sigo echando de menos un montón de cosas:

La familia y los amigos, aunque el internet ayuda.
La comida española, aunque la japonesa tampoco está nada mal.
La radiación que hay en Madrid, que es el doble de la de Tokio con Fukushima y todo.
El aspecto social del trabajo (solo el social ¿eh?). Bueno, el sueldo también.

Poco a poco (muy poco a poco) la adaptación va haciendo su efecto. Pero también es verdad que no había estado nunca tanto tiempo sin ver a familia y amigos, y los echo de menos un montón. Hasta Navidad, parece, no podremos reunirnos, y entonces se cumplirán dos años sin verlos el pelo. A ver qué tal se nos dan estos meses hasta entonces.

En "eventos" nos encontraremos por el camino con:

La floración de los cerezos; ya está empezando a aparecer alguno, en los sitios más resguardados o donde les pega más rato el Lorenzo, cuando quiere salir.
La estación de lluvias; allá por junio o así tendremos que sacar la piragua.
El verano pegajoso de Kansai; lo peor de lo peor, oiga, ríase de Sevilla.
La época de tifones; desde que llevo aquí solo nos han tocado un par de ellos, y siempre de noche. A fuerza de comprar boletos acabará tocando un premio gordo, ya lo verás.
Las hojas rojas del otoño; una de mis épocas favoritas.
Llegada de los fríos, viaje a España.

Mientras tanto, espero íroslo contando...

OKINAWA (I) - VIAJE

2011-03-29T17:00:00.000+09:00

El mes pasado estuvimos en lo que yo llamo las "Canarias Japonesas": Okinawa. Por Okinawa se entiende el archipiélago que está al suroeste del Japón (igual que las islas Canarias están al suroeste de la península ibérica), trazando una curva hacia Taiwán, y que podéis ver en la imagen de Google Maps siguiente:

También es el nombre de la mayor isla de dicho archipiélago, que es la única que visitamos en esta ocasión, y la que alberga la capital de la prefectura (provincia) de Okinawa, Naha.

Como hemos visitado Naha durante el invierno, hemos disfrutado de ciertas ventajas y sufrido ciertos inconvenientes. Entre las primeras, el precio. Por poco dinero se consiguen paquetes de tres noches con vuelo y hotel incluídos, y se puede añadir el alquiler del coche, con lo que también éste baja de precio. Además, la autopista que cruza la isla es gratuita durante la temporada baja. Otra ventaja es que no se satura tanto de gente como durante el verano. Inconvenientes, principalmente la climatología. Esperábamos que nos hiciese algún día despejado, pero al final estuvo o nublado o lloviendo casi todo el tiempo. Eso si, la temperatura es agradable, con lo que pasamos de la bufanda y el gorro de Kobe a la chancla y las bermudas.

Otra de las ventajas a priori era que en invierno las aguas son más claras, lo que interesa a la hora de hacer submarinismo. Íbamos a probar, pero tal y como estaba el tiempo las autoridades desaconsejaban salir, porque el mar estaba un poco picado.

Nosotros salimos desde el aeropuerto de Kobe, el que está más cerca de casa. Es un aeropuerto pequeñito, en una de las islas artificiales que hay en la bahía de Kobe, sobre las que he escrito en alguna ocasión. Esta es una imagen de la pantalla del navegador del coche cuando estábamos llegando.

El coche va teniendo sus añitos, y la cartografía no está actualizada. Por eso no se ve carretera en esta zona, aunque es distinguible cómo cruzamos a la isla artificial, ¿no?

En el aeropuerto se puede dejar el coche (por poco dinerito) durante los cuatro días de nuestro viaje.

La isla artificial donde está el aeropuerto está a continuación que la isla (también artificial) donde está el puerto de Kobe. Como el puerto de Kobe es uno de los más importantes de Japón, no fue difícil obtener esta imagen, con el avión que iba a llevarnos a Naha en primer plano y un barco al fondo, de camino al (o de regreso del) puerto.

¡Ya solo nos faltaba subirnos al avión y ponernos en camino!

GRULLAS SOLIDARIAS

2011-03-28T10:00:00.000+09:00

"Una antigua leyenda japonesa promete que cualquiera que haga mil grullas de papel recibirá un deseo de parte de una grulla, tal como una vida larga o la recuperación de una enfermedad.
Las mil grullas de origami se han vuelto un símbolo de paz, debido a la historia de Sadako Sasaki (1943-1955), una pequeña niña japonesa que deseó curarse de su enfermedad producida por la radiación de una bomba atómica (leucemia)." (Wikipedia)

Foto tomada de aquí. Seguid el enlace, que hay un relato que merece la pena.

La cosa tiene una utilidad relativa. Cuando un japonés se mete a hacer mil grullas de papel (es un trabajo de la leche) es porque la cosa tiene poco arreglo. Así que no es que esto sea efectivo 100%, pero casi siempre se llega a detalles muy emotivos. Por ejemplo, la niña de Hiroshima que intentó hacer las mil grullas murió antes de terminarlas todas, pero gente de todas partes del país mandaron grullas de papel, en una de esas acciones que levantan los pelos de la nuca y te ponen los ojicos tiernos. Cualquier japonés sabe hacer una grulla de estas, incluso hay manitas que, ayudándose con un alfiler, te hacen una versión mini con el papel celofán de un caramelo.

Ya antes del terremoto de Tohoku-Kanto, Oskar (un compañero que bloguea desde Tokio al que una vez os presenté) que vende camisetas a través de su web, tenía diseñada una camiseta con una mamá grulla protegiendo a sus dos grullitas. A partir del terremoto, dona a la Cruz Roja en Japón cinco euros por cada camiseta vendida (lo que es la totalidad del beneficio, que las camisetas, la impresión y todo el rollo no lo regalan). Hay confianza ¿eh?

Vamos, que si leyendo su entrada no os mola la idea, pues que sin acritud, ¿eh? pero que vamos, que yo creo que es una forma de colaborar además de incrementar el fondo de armario camisetil, que llega la primavera y las del año pasado pues como que no son lo mismo. Las camisetas están hechas y se envían desde España, así que ni un problema con los pagos o los envíos. Ya digo que hay confianza.

Así que hasta nueva orden, el banner de las ikugrullas aparecerá por este blog, ahí, sujeto entre la cabecera del blog y mis andanzas twiteras, no vaya a ser que se nos caiga.

¿He dicho ya que hay confianza?

LOS CEREZOS, A PUNTITO

2011-03-27T22:00:00.000+09:00

Estoy liao con el japonés, siguiendo la cantidad de noticias que hay acerca de la situación en Japón y las normales de España. Apenas escribo en el blog, y eso está muy mal. Siempre que tengo entradas grandes que escribir (como nuestro viaje a Okinawa hace unas semanas) me voy retrasando, porque me da pereza ponerme al lío. Prometo una vez más enmendarme.

Para desoxidarme un poco os enseño los brotes de uno de los cerezos que hay en las zonas comunes de el edificio donde vivo.

Todavía no ha florecido, pero se nota que está esperando a que haga un poco de calorcito para despegar: está a punto de caramelo.

Por lo demás, seguimos las noticias de la central de Fukushima y (sobre todo, y lo más importante) de los afectados por el terremoto y el tsunami de Tohoku-Kanto. Vuelvo a recordar que nosotros estamos bastante lejos de ambos puntos, y que nos preocupa la cantidad de gente afectada y su situación, pero aún no la nuestra, que ha sido siempre la misma.

ECHANDO UNA MANO

2011-03-17T18:47:00.007+09:00

Permitidme que me alargue un poco contando lo que hemos estado haciendo hoy. Si contándolo me siento la mitad de bien que haciéndolo lo más probable es que me de un infarto (y no, no es lo que estáis pensando, que ya no tengo 20 años).

Os pongo en antecedentes. Hace unas semanas nuestra amiga Bochan nos informó de que venía con su hija Yuna a pasar unos días a Japón. Bochan es una amiga de mi mujer, ex-compañera del instituto (amiga de toda la vida, vaya) que vive en Tailandia por motivos de trabajo de su marido (Hiroki). Ya en otras ocasiones os he contado cuando nos mandan unos mangos riquísimos, cuando estuvimos en Universal Studios o cuando fuimos a las Maldivas. Y más cosas que no he contado... en fin, buenos amigos, a los que vemos menos de lo que nos gustaría.

Esta foto nos la hicimos en nuestra visita a Universal Studios

Bueno, pues eso, que como era una ocasión especial, y aunque Hiroki no podía venir, íbamos a hacernos una excursión a Awajishima, una isla relativamente cercana a Kobe a la que se llega cruzando el puente colgante de Akashi Kaikyo, ese al que llevé a los de Madrileños por el Mundo. La idea era visitar esa isla, quedarnos por allí en un hotel con un buen onsen y hacer noche.

Con el tema del terremoto lo cancelamos. En primer lugar porque Bochan venía vía Tokio (sus suegros viven allí), y no tenía claro en un primer momento si podría llegar. En segundo lugar, por falta de ganas. Tanto a ella como a mi mujer les parecía mal irse a pasarlo bien cuando hay tanta gente afectada por el terremoto y el tsunami.

Ayer nos enteramos de que había una gente en Kobe recogiendo todo tipo de ayuda para llevar a la zona afectada. Hasta ahora era imposible, debido al estado de las carreteras hasta allí, la imposibilidad de repostar o vete tu a saber que razón. Incluso ahora no puede ir cualquiera, pero la empresa de transporte que va a enviar esta ayuda tiene permiso. En Kobe ocurrió el último gran terremoto en japón, en 1995, con 6500 víctimas, y hemos sentido este en el alma y en el recuerdo. Así que hoy mi mujer y yo hemos ido de compras, nos hemos gastado lo destinado a nuestra escapada a Awajishima y lo hemos llevado al punto de recogida, que era... ¡un club de golf!.

Club de Golf Port Island

El club de golf en cuestión se llama como la isla donde está situado, Port Island. Es una isla artificial, ganada al mar, en la que está el puerto de Kobe, uno de los mayores de Japón. En esta entrada os hablaba un poco del terreno ganado al mar, y hay una imagen de Google Maps en la que se ve esta isla.

¿Qué hemos llevado? Pues lo que se nos ha ocurrido. Ahí van algunas fotos. Perdonad la calidad y el poco detalle, porque íbamos con prisas (como siempre). Lo que no se ve os lo cuento y en paz, ¿vale?

Lo primero, pañales. Los padres son unos irresponsables. Se procupan por salvar a sus criaturas y no se les ocurre echar mano a un paquete de pañales para después. Y eso que la situación es complicada que te rilas, compañero. Ahí van los pañales de Anpanman para solucionarlo en lo que podamos.

Pañales en el asiento de atrás del coche. En el maletero ya no cabía nada

Después, compresas para las señoras. Otras irresponsables. No se acuerdan de que con el disgusto les va a bajar el periodo a todas a la vez, y que eso sin ropa, agua ni por supuesto compresas es una situación complicada. Bueno, a mi tampoco se me habría ocurrido, pero gracias a las noticias y a que mi mujer se pone en su lugar mucho antes que yo (claro), intentamos mitigarlo un poco. La foto está tomada en marcha, perdón por la falta de nitidez (¡qué torpe soy!).

Compresas, en los asientos de atrás del coche. Mejor que te atice una compresa en un frenazo que una lata de conserva.

A continuación una foto de como iba el maletero del coche, que ahora os cuento:

El maletero del coche

Leche infantil en polvo. Los bebes de menos de dos años son otros irresponsables. No os lo cuento porque os lo imaginaréis, pero vaya, ahí iba la leche, que no se ve porque está a la izquierda de las cajas marrones y debajo de las bolsas blancas.

Ropa infantil en esas bolsas blancas. En la tienda donde hemos ido a comprar los pañales y la leche en polvo tenían unos descuentos impresionantes en ropa infantil (de 1000 a 300 yenes, cosas así). Como está　acabando el invierno hay rebaja, pero precisamente esta ropa de invierno es la que viene bien en el norte de Honshu, donde los afectados no tienen calefacción, electricidad ni mantas o ropa suficiente. Es poca ropa la que enviamos, y solo para los más peques. Sentimos no haber echado más. Aunque estemos en Marzo hoy nos ha vuelto a nevar en Kobe (¡y estamos al lado del mar!) A 1000 Km al norte debe estar haciendo un frío que duele solo pensarlo.

Pitanzas varias en esas cajas de cartón. Hemos ido a una tienda que conocemos en la que comprar los dueños de los restaurantes. Normalmente en los supermercados a los que vamos no hay paquetes muy grandes de nada, con lo que les generaríamos un montón de basura y la obligación de abrir mucho paquete para preparar poca comida. Comprando en esa tienda, además de aprovechar mejor el dinero conseguimos minimizar eso.

Hemos comprado un par paquetes de espaguetis de varios kilos cada uno (¡sin exagerar, eran enormes!). También leche en polvo, varios botes de miel de a kilo, preparados de curry de a kilo, una caja de preparado para hacer sopa de miso (con el arroz, lo que nunca falta en una comida japonesa tradicional), botes de salsa para pasta... no sé, lo que se nos ha ocurrido y hasta llenar el maletero del coche.

Todo esto que hemos comprado, sin embargo, no es más que UNA PUÑETERA MIERDA, comparado con lo que hace falta, con la de gente que hay allí sufriendo, con el frío que hace en ese sitio en esta época y el que seguirá haciendo hasta dentro de un par de meses (allí la primavera llega bien tarde).

Si estás leyendo esto desde cerca de Kobe, el punto de recogida es en: ポ－トアイランドゴルフ倶楽部（神戸市中央区港島９―２―５), se puede entregar de 9am a 10pm, y el límite para el envío del día 19 (pasado mañana) es mañana a las 6pm.

Y, SIN EMBARGO, SE MUEVE

2011-03-15T12:23:00.002+09:00

Que la tierra se mueve ya lo decía Galileo, aunque no creo que se refiriera a lo sucedido en Japón durante los últimos días. Justo un mes después de mi última entrada uno de los terremotos más fuertes de la historia, y el tsunami posterior, han puesto a Japón ante la tesitura de seguir hundiéndose económica y anímicamente o darnos al resto del planeta una de esas lecciones a las que nos acostumbró en el pasado.

La imagen está tomada en la isla de Odaiba (Tokio), y con el trajín no he conservado el nombre del autor o de dónde la saqué. Si algún lector me informa, daré fé.

Me niego a dar cifras de fallecidos, desaparecidos, desplazados, o afectados. Cambian a cada rato y tardarán en estabilizar. Hay otros sitios donde ver esas cosas. Yo contaré como lo viví y lo estoy viviendo. Y baste con eso. Empecemos con la secuencia de los hechos:

El terremoto fue en el mar, unos 400 Km al noreste de Tokio, y fue de los gordos de verdad. Se sintió muy fuerte en el Norte de Japón. En Tokio algo menos; aunque hubo escenas de pánico, y algunos fallecidos, no fue excesivamente grave (para lo que podría haber sido de haber pasado en otra parte), ya que parece que Tokio es antisísmico. Al menos hasta esos niveles.
El problema es que después vino un tsunami, esto es, una ola muy gorda, con mucha fuerza, que se ha llevado por delante casas, coches, aeropuertos, barcos, trenes, contenedores, y sobre todo gente, mucha gente. Eso ha sido también en el Norte, por encima de Tokio, y está siendo espeluznante.
Además, ese tsunami afectó (está afectando) a dos centrales nucleres, cada una con varios reactores, poniendo a la zona en alerta.

La cosa es que todo esto sucedió muy (pero que muy) lejos de donde yo vivo. Solamente hasta Tokio tenemos más de 500 Km de distancia, y las zonas afectadas, las centrales nucleares y todo eso están aún bastante trecho más allá, hacia el otro lado. Japón no es un país muy ancho, pero si bastante alargado. Hubo gente en nuestra zona que lo sintió (mis suegros, para empezar). Nosotros estábamos en el coche, volviendo de hacer nuestras compra semanal, y seguramente por eso no lo notamos. Los temblores se notan más en alto que a nivel de suelo, y en Kansai llegó muy amortiguadito. Cuando llegamos a casa y mi mujer encendió la tele nos encontramos con el pastel. Y desde entonces así estamos, pegados al televisor y a internet.

¿Y cómo estamos?-Pues sobrecogidos por las imágenes de la televisión y (por lo menos yo) un poco indignado con el trato que le está siendo dando a esto por parte de los medios españoles: he leido que los trenes de todo el país estaban parados, que en Tokio no había comida, que había habido explosiones nucleares, toda una suerte de barbaridades que sirven para intranquilizar a la gente en España sobre nuestra suerte.

Siguiendo a españoles en Tokio (donde hay unos cuantos) vía twitter y blogs, descubro que los japoneses tienen rasgos en común con los chilenos, y me recuerda cuando viví allí y soporte algún que otro temblor (ellos solo le llaman terremoto cuando es muy fuerte) . Mientras a mi se me ponían los pelos de punta (al principio) y miraba de un lado a otro buscando alguna clase de empatía en la gente, ellos estaban tan panchos. El más fuerte lo pasé en casa y no pude ver la cara a nadie, pero vaya, mi apartamente estaba en una planta 15, y se movió de verdad durante un buen rato. Se ve que la indiferencia a ciertos temblores de poca entidad la da la experiencia.

En Kobe, sabiendo que hubo uno gordo hace 16 años (con miles de fallecidos), no hay apenas actividad sísmica. En dos años viviendo aquí solo hemos tenido un temblor, un poco brusco pero muy, muy cortito, de un segundo. La cosa es que enfrente de Kobe, en el mar, se nos juntan dos placas tectónicas. Al norte de Tokio, donde ha habido el problema esta vez, se les juntan cuatro. La zona es de una actividad muy, muy alta, y por eso (y porque hay dinero) los edificios son antisísmicos y funcionan muy, muy bien.

Los tsunamis son otra cosa. Lo primero, porque tenemos la ridícula idea de que el agua es menos peligrosa que un terremoto, cuando realmente es al contrario. Cuando llega un tsunami se peca de exceso de vista (bah, no creo que llegue hasta aquí) e incluso de irresponsabilidad (¡vamos a verlo!). De los que corrieron mucho y bien, están muchos a salvo. De los que se quedaron, apenas unos pocos. Si estabas fuera de casa (por ejemplo en un barco, o en un tren), estabas bien pero que bien jodido. El agua entró varios kilómetros costa adentro y ha arrasado pueblos enteros.

Lo de las nucleares tembién es preocupante. Ojo, que la palabra es preocupante, pero no más, o al menos para mi, que vivo a una distancia prudente. En mi opinión, se han comportado mejor de lo esperado, ya que no se diseñaron para resistir estos inconvenientes. Cuando se habla de explosiones nucleares se comete un error. Aunque sean en una central nuclear, lo que explota no es material radiactivo, aunque existe un riesgo de que se esparza la porquería si los contenedores, que están diseñados para aguantarlo, se rompen. Para llegar a tener un Chernobyl en Fukushima habría que tener una central diferente (allí no había contenedor de seguridad) y un mal procedimiento de operación (que aquí parece que no se está dando). A pesar de todo, la situación es preocupante, y alarmante para los que viven cerca.

Así que nada, aquí paso los días, procurando mantenerme informado, tranquilizando a familiares y amigos por facebook, aumentando el número de seguidores en twitter (creo que se han triplicado en cuatro días, lo que no era difícil porque a mi no me seguía ni mi sombra) . Por otro lado, dada mi situación de desempleo, me planteo ir a echar una mano cuando empiecen a aceptar voluntarios. Algo habrá que hacer por esa gente, ¿no?

NEVANDO

2011-02-11T13:00:00.001+09:00

Hoy, desde la terraza de casa, no se veía el mar a lo lejos. Normalmente se ve, pero es que hoy ha amanecido nevando con bastante fuerza. Ha durado poco la nieve en las cercanías, porque en cuanto ha entrado la mañana el incremento de temperatura ha fundido la nieve bastante rápido. Esta foto la he tomado desde la terraza de casa antes de que parara de nevar.

En Kobe es raro que agarre la nieve, porque estamos al lado del mar, y lo suficientemente al sur como para que eso pase. Pero eso no quiere decir que en Japón nieve poco. En el norte de Honshu (la isla en la que estamos) o en Hokkaido (la isla más al norte), nieva muchísimo. También en las zonas más montañosas del interior la nieve se convierte en un problema gordo. La gente tiene que subirse a los tejados para descargarlos de nieve antes de que se congele y hunda el tejado debido al peso.

A mi la nieve me gusta, pero es un incordio. Sobre todo en los sitios en los que, como aquí, es una rareza. Hoy, que es festivo, hemos pedido comida a domicilio (tailandesa, de un restaurante que nos gusta bastante) y el dueño nos ha comentado que ha visto diez accidentes de tráfico en un trayecto que ha hecho al aeropuerto esta mañana. Y es que hoy estaba cayendo con fuerza, hasta que ha parado.

Ha sido un poco raro, porque llevaba un mes sin llover. Hace un par de días llovió y hoy ha nevado, pero es raro que se tire tanto tiempo sin hacerlo. Espero que no lo haga en la isla de Okinawa, donde nos vamos a pasar unos días la semana que viene. Para hacerse una idea de cómo es el sitio, nada mejor que buscar imagenes en Google. Ya os doy el enlace yo, no os canséis.

BEBIDA DE TORTITAS

2011-02-09T13:00:00.001+09:00

Aunque yo conocía las tortitas en España (míticos desayunos en tiempos de instituto en el restaurante Bob's, luego comprado por VIPS), nunca las había tomado con sirope de arce hasta que llegué a Japón. El sirope de arce es un producto típico americano (estadounidense y sobre todo canadiense), que se elabora con el subidón de savia que les sube a los árboles al acabar el invierno. Al que le interese, más información aquí.

El producto es caro, y hay muchos sucedáneos hechos con azúcares de maiz o similar. Nada que ver. Cuando vine desde Chile pasando por Canadá compré una lata de sirope de la que dimos cuenta hace mucho. Ya en Japón, compramos sirope auténtico canadiense que no falta en nuestra nevera.

Así que cuando vi en una máquina de bebidas que tenían una bebida caliente de tortitas con sirope no me lo pensé dos veces: había que probarlo.

Por supuesto avisan de que la foto solo es informativa y todo el rollo, pero oye, yo compré de todas formas. Y el tema es que no estaba mal. Es una especie de café con leche dulzón con aromas de caramelo, que viene bien para calentarse en época de frío (se vende calentito). Yo solo he visto esta bebida en una máquina, no es un producto muy común, la verdad, y hasta mi mujer se sorprendió cuando le enseñé la bebida.

Como ya suele ser costumbre, os dejo la página web de la empresa que la hace y la de detalle del producto.

MI PRIMER TERREMOTO EN KOBE

2011-01-29T13:00:00.000+09:00

He estado un tiempo desconectadillo de esto del blog. Aquí estoy de nuevo, gracias a nuestro terremotillo de anoche. No fue una cosa grave, aunque nos sobresaltó, porque "normalmente" en Kobe no se sienten los temblores. Entrecomillo el "normalmente" porque en la mente de todos está el Terremoto de Kobe de 1995, en el que murieron más de 6000 personas.

Ayer la cosa no fue para tanto. fue bastante intenso, pero muy cortito, como si un camión se hubiera estrellado contra la pared del edificio, o como si la casa hubiera bajado un bordillo de golpe. No ha habido daños que lamentar.

Nosotros lo sentimos muy bien, porque el epicentro ha sido en el mar, pero el distrito más cercano ha sido el nuestro, que se llama Higashinada. En este enlace, la información de Yahoo Japón.

En cualquier caso, es mi primer terremoto desde que vivo en Japón, que va para dos años. En un año en Santiago viví algunos más, más fuertes y más largos. Pero bueno, que todos esos records se los queden los chilenos, que no nos hacen falta...

LECHE Y CACAO

2011-01-09T13:00:00.000+09:00

SI alguien me dijese "Leche y Cacao...", aunque fuera sin la musiquilla característica, yo le respondería automáticamente "Avellanas, y Azúcaaaar, ¡¡Nocilla!!". Lamentablemente, estamos a 10.000 Km al este, y aquí miruku to kokoa (leche y cacao) es lo que pone es esta lata de una especie de colacao de la marca kirin (la página de detalle, aquí) que puedes comprar en las máquinas de bebidas.

Eso si, por lo menos en época de frío se puede comprar calentito, y no es mala opción cuando no te apetece un café con demasiada agua. Aunque este chocolate tampoco sea denso en absoluto. Ya comenté hace un tiempo que la dificultad de mojar el churro en este país es más por la calidad del chocolate que por la del churro.

NORA, UNA JAPONESA EN JAPÓN

2011-01-02T13:00:00.000+09:00

Que una japonesa esté en Japón no es que sea algo muy difícil. Sin ir más lejos, mi mujer cumple ambas condiciones. Pero Nora es una chica que, además de ser japonesa, habla un perfecto español, ya que se crió en Buenos Aires. También ha pasado algún tiempo en España, y ahora vive en Japón.

Su blog es muy interesante, porque conoce a fondo nuestra cultura, siendo japonesa, y a veces cuenta lo que a los lectores nos interesa. Otras veces, cuenta lo que a ella le apetece contar, y eso tampoco le resta interés al blog, que es seguido tanto por gente de habla japonesa como española (escribe en los dos idiomas).

Una de las cosas que me gusta de ella es que no dogmatiza en absoluto, un defecto que solemos tener los españoles. Ella siempre escribe "creo que", "antes de contestar debo informarme", etc. Los españoles que hacemos blogs sobre Japón nos lanzamos a opinar (que no es malo), pero sobre todo a decir cómo son las cosas con una manera de generalizar demasiado temeraria. No conocemos a fondo el país (solo unos cuantos sitios), ni la cultura, pero eso nos da igual: escribimos que las cosas son así o asá y nos quedamos tan panchos. Nora combate ese defecto, y por eso es uno de los blogs relativos a Japón que suelo seguir, y de los que no hablaba hacía tiempo... ¡a disfrutarlo!

FELIZ AÑO DEL CONEJO

2011-01-01T00:00:00.000+09:00

En este mismo momento empieza en Japón el año del conejo. Espero que a todos os tenga reservada una gran cantidad de momentos felices junto a las personas queridas, suerte en los negocios y ¡¡mucha salud!!.

La imagen, es del blog de un ilustrador llamado Roselino López, que se llama Garabatos y monigotes.

CALZADO DEPORTIVO

2010-12-31T13:00:00.000+09:00

El día de Navidad acompañamos a Papá Noel a un outlet y, además de pasar un buen rato, me hice con unas zapatillas de esas con las que, en el instituto, molabas un rato largo

Parece mentira que, después de tanto tiempo de haberse retirado Michael Jordan, siga habiendo modelos "AIR", ¡pero es que además hay infinidad! Estas fueron las que más me gustaron.

CENA DE NOCHEBUENA

2010-12-30T13:00:00.000+09:00

Este año nos hemos quedado en Japón por Navidad. Aunque (visto como estaba el patio de los aeropuertos europeos) tal vez no haya sido mala idea, hemos echado de menos la Navidad española. Y no solo por la familia y amigos, sino porque aquí esto no se celebra de la misma forma. Los japoneses no hacen cena especial en Nochebuena.

Aquí es una fecha romántica para llevarse a la novia a cenar por ahí y hacerle un regalo. También es típico comer una tarta con nata y fresas que le llaman "Pastel de Navidad". Y eso si, en cualquier comercio se ponen gorritos de Papá Noel.

Pero eso no podía ser. Nos organizamos entre tres parejas español-japonesa y nos juntamos en casa a hacer una cena más o menos en condiciones. Cada uno se encargó de alguna cosilla. Uno trajo una carne, otros un pescado, y así hasta completar una cena que, al menos, nos permitió celebrar un poco más "a la española" esta fecha tan señalada.

Gracias a Luis, Miguel y sus respectivas por el buen rato que pasamos juntos. ¡¡Feliz Navidad a todos!!

¡¡FELIZ NAVIDAD!!

2010-12-25T00:00:00.000+09:00

En estos momentos, y ocho horas antes que en España, es Navidad en Japón. Nosotros estaremos pasando la noche en casa, con unos amigos españoles con los que compartimos el hecho de ser matrimonios español-japonesa. Ya contaré...

La foto, la iluminación navideña Osaka Reinasance. Ya contaré también, ya:

CARNE DE BALLENA

2010-12-18T13:00:00.000+09:00

Ya fue hace algunas semanas, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poneros unas cuantas fotos de carne de ballena que vimos en el supermercado.

A los japoneses les gusta la carne de ballena, sobre todo a los adultos que, cuando eran niños, la comieron bastante. Hoy apenas la comen, ya que es cara y no siempre fácil de encontrar. Solo se comen las ballenas que cazan (dicen) por "motivos científicos".

A pesar de que yo soy crítico con la captura de ballenas, creo que la postura de los países occidentales es un poco hipócrita. Entre todos los países pusieron a las ballenas al borde de la extinción pero, mientras los japoneses se alimentaban del bicho, los occidentales lo explotábamos sobre todo por su aceite, aprovechando mucho menos el animal.

En cualquier caso, yo me niego a comer carne de ballena. Si este país caza ballenas, no será para que yo las coma...

PIÑAS FLORIDAS

2010-12-17T13:00:00.000+09:00

Relativamente cerca de casa (al lado de la estación de tren) hay un parquecito muy chulo, con un lago (donde los abueletes se dedican a pescar), cerezos y algunos pinos, sin dudar mi árbol favorito. Uno de ellos tiene un tronco que hace un bucle muy peculiar.

Hoy, mientras pasábamos por allí, hemos encontrado una seriede piñas un poco raras, con forma de flor. ¡¡Yo no sabía que había piñas así!!

UN ALBACETEÑO EN JAPÓN

2010-12-16T13:00:00.001+09:00

La semana pasada anduvo Fernando por Kobe en un congreso. Fernando es un albaceteño que vive en Tokio, donde estña haciendo un post-doc. Contactamos a través de su blog, "Chiqui, un albaceteño en Japón", que aprovecho para recomendaros.

Quedamos a cenar con su compañera Laura, una murciana que venía al congreso y, de paso, a conocer Japón. Nos fuimos a comer gyozas y a beber cerveza, que no es mal plan.

Ya he comentado alguna vez acerca de las gyozas, un especie de empanadillas que les copiamos a los chinos. Las gyozas chinas suelen ser hervidas, pero en Japón son muy típicas a la plancha. Se comen con salsa y cuando haces pop ya no hay stop.

Y ya si las acompañas de cervezas de a dos tercios por botella (para qué andarse con tonterías) pues ya si que no digo nada.

Para rematar, un par de copas en un bar irlandés. ¡Buen viaje, Laura y Fernando!

CASTELA

2010-12-15T13:00:00.001+09:00

Un dulce muy típico en Japón es el llamado castela o castera (a los japoneses les suena igual una cosa que la otra, no distinguen entre el sonido de la erre suave y el de la ele). Lo curioso es que es un dulce español. Lo que en mi pueblo se ha llamado bizcocho de toda la vida.

La cosa es que, cuando los portugueses llegaron a Japón en el siglo XVI (cuando realmente eran parte de España, en tiempos de Felipe II), introdujeron el tabaco, las armas de fuego, las calabazas... y el bizcocho. Lo que pasa es que los portugueses lo llamaban pão de Castela (Pan de Castilla). Y de ahí el nombre.

El más famoso es el de Nagasaki, porque ese era el puerto abierto al comercio con los portugueses, aunque se hace en todo Japón. Era popular entre los marineros porque se conserva durante bastante tiempo.

Se suele vender en cajas alargadas y es bastante carillo. Pero está MUY bueno: los japoneses le han cogido el punto muy bien, y suele ser de una textura muy fina. Hay versiones de té verde y otras más, pero el normal es el que triunfa.

En las ferias y festivales japoneses, o en puestos callejeros, se puede ver una versión lamada baby castera, que es una versión que se puede comer de un bocado hecha en unos moldes con distintas formas. El otro día, en nuestra visita al Kobe Luminarie, comimos de estos:

Pero vamos, que hay de todas las formas imaginables (solo depende del molde en el que se echa la masa). Así, son típicas las que tienen forma de Doraemon o, incluso, los "pitos de castera".

CENANDO EN EL LUMINARIE

2010-12-14T13:00:00.001+09:00

Ayer os contaba que estuvimos en el Luminarie, una calle iluminada con luces regaladas por el gobierno italiano a la ciudad de Kobe que acaban en un parque, también iluminado.

Ya habíamos estado el año pasado, pero hay algo que no hicimos entonces que si que hicimos esta vez: quedarnos a cenar en los chiringuitos que hay por allí montados. Para estar tan lejos, los puestos son bastante parecidos a los que se pueden ver en las ferias españolas... aunque la comida no lo sea tanto. Ahí va una muestra:

Empezamos por el puesto yakisoba, una especie de espaguetis que se mezclan en la plancha con salsa, carne y verduras. Compramos una ración

Seguimos en el de brochetas de carne de Kobe

De éstas cayeron dos

Como seguíamos con gusa, compramos un niku maki yakionigiri. Es una bola de arroz, envuelta en carne de cerdo y cocinada a la plancha

Ésta es la pinta que tiene, una vez terminado, con sus salsas y tal

También compramos un poco de karaage (pollo frito)

Para acabar con algo dulce, compramos una bolsa de baby casteras, que son esta especie de magdalenas que, además, tienen que ver con España (a ver si lo cuento mañana)

Aunque ya no comimos más, podríamos. Por ejemplo, unos pinchos de calamares a la plancha

O una ración de takoyaki (una especie de croquetas de pulpo)

También había dulces, como el daifuku, que está hecho con mochi (pastel de arroz, con textura como de chicle) relleno con cremas dulces. El que tiene una fresa encima se llama ichigodaifuku (ichigo significa fresa en japonés)

Tampoco podía faltar el taiyaki, un dulce con forma (que no sabor) de pescado preparado con una masa parecida a la de los gofres que van rellenos de distintas cosas. La más típica, una especie de mermelada de judías rojas dulce

Y con eso lo vamos a ir dejando, aunque había mucha más oferta, incluyendo cosas tan comunes en las ferias españolas como el algodón de azúcar, o las manzanas caramelizadas. Lo que no vimos fue el chinchinyaki (lo que no quiere decir que no hubiera). Yo creo que el año que viene cenaremos aquí otra vez...

LUMINARIE, REVISITATED

2010-12-13T13:00:00.004+09:00

Hace una par de noches visitamos, de nuevo, Kobe Luminarie. Ya estuvimos el año pasado pero, viviendo en Kobe, hay que ir a ver el Luminarie; es como una obligación... muy agradable.

La foto es la misma que la del año pasado, tomada de la Wikipedia, pero es todos los años igual. Es difícil tomar fotos sin trípode que se vean tan bien como la anterior...

Es todo un éxito de asistencia. La foto siguiente, bastante mala, da una idea. Está tomada a tres o cuatro manzanas de donde empieza el Luminarie, y no es ni siquiera el final de la fila. La suerte es que avanza bastante rápido.

El Luminarie consiste en una calle, iluminada con bombillas pintadas a mano una a una, regaladas a Kobe por el gobierno italiano, y que se colocan durante un par de semanas para conmemorar el gran terremoto de Kobe de 1995. A lo largo del trayecto hay colocados bastantes altavoces, por los que suena música clásica, que da un tono de mucha paz a la visita. Merece la pena ir a verlo. La calle que comentaba desemboca en un parque, en el que hay otro círculo de luces al que se puede entrar (esta vez la foto si es mía).

La visita al Luminarie es gratuita (tal vez por eso hay tanta gente), pero se agradecen los donativos. A lo largo del recorrido hay voluntarios con unas huchas bien grandes (urnas, más que huchas). Cuando les echas 100 yenes (algo menos de un euro) te dan una tarjeta. Estas son nuestras tarjetas de este año y del pasado:

En los dos videos siguientes se puede ver un poco el ambiente. El primero es de la calle iluminada (y se ve a una pareja de chicas, con gorro de Papá Noel, que llevan una urna para las donaciones), y el segundo de la plaza, desde dentro de la zona iluminada. Son cortitos, ¿eh?

En la plaza hay muchos puestos para cenar. Mañana lo cuento en detalle.

YA ES NAVIDAD EN JAPÓN

2010-12-12T13:00:00.001+09:00

Aunque en Japón la Navidad no se celebre (tenemos suerte de que 24 y 25 caigan este año en viernes y sábado, respectivamente), si se emplea la Navidad como reclamo publicitario, y se decoran árboles y cosas así. También es Navidad para Hello Kitty, tócate las narices:

Nosotros, este año pasaremos las fiestas en el país del Sol Naciente. Nos juntaremos a cenar en Nochebuena algunos españoles e intentaremos no sentirnos tan lejos en esos días en los que lo que de verdad nos gustaría es estar más cerca, con los amigos y la familia.

CHINCHINYAKI

2010-12-11T13:00:00.001+09:00

La semana pasada comentaba, en la entrada en la que contaba nuestra visita al museo de Arte de la Prefectura de Hyogo, que nos encontramos con un puesto de chinchinyaki:

En esa entrada expliqué que yaki se usa para referirse a una forma de cocinar, análoga a la plancha que diríamos en España, y que no es raro de ver. Pero chinchin es una forma de referirse al órgano sexual masculino, siendo una palabra graciosa pero no excesivamente malsonante (vendría a ser equivalente a "colita" en castellano).

A mi mujer le hizo mucha gracia el nombre del puesto, y creímos que era una coña del propietario. Después de indagar un poco por internet, no caben demasiadas dudas. Efectivamente, venden "colitas" hechas a la plancha.

LAS HOJAS ROJAS

2010-12-10T13:00:00.000+09:00

A Japón, ya lo he comentado alguna vez, cuando más merece la pena venir es en otoño y en primavera. Es cuando el clima es más agradable y, además, se producen dos eventos espectaculares en todo el país de los que los japoneses son muy aficionados:

En primavera florecen los cerezos. En Japón lo más tipico es que los cerezos no den fruto. Se cultivan por la flor, que da diez dias al año una imagen espectacular. Es típico ir a verlos (se le llama "hanami", ver flores), y comer (y beber) bajo las copas de los cerezos, de una blancura rosada muy impresionante. Cuando caen las flores, es como si estuviera nevando.

En otoño las hojas de ciertos árboles van cambiando de color, poniéndose de un color rojo espectacular. Dura un poco más que la temporada de las flores de cerezo, y también es muy típico ir de "peregrinación" a verlo.

En lo que se parecen los dos eventos es, además del interés por visitarlo, la cobertura informativa que tienen. La línea de floración de los cerezos (florecen primero en el sur y después la línea en la que se mantenienen floridos va ascendiendo hacia al norte atravesando el país) es una noticia típica de los telediarios de primavera.

En otoño, es típico encontrarse carteles como éste:

En él nos informan, en la estación de tren de Hankyu Mikage (la que hay más cerca de casa), de cuál es el estado o tonalidad de las hojas en los distintos sitios a los que llega dicha compañía. Es una forma de fomentar el empleo de la compañía en cuestión, pero además se da una información muy útil: observad el código de colores que, a base de pegatinas, van poniendo en los diferentes enclaves, hasta que se ponen una pegatina con una hoja negra, que quiere decir que las hojas ya han caído. En la parte superior del cartel pone "disfrutemos de los colores del otoño con los trenes Hankyu".

Y es que ver florecer los cerezos, o enrojecer las hojas de los árboles, depende mucho del entorno. Generalmente, uno va a verlos en un enclave de interés histórico-artístico, de los que, claro, Kyoto es el rey. Y como Hankyu tiene línea a Kyoto...

GEORGIA CAFE AU LAIT

2010-12-09T13:00:00.000+09:00

Desde hace ya un par de meses en las máquinas de bebidas japonesas vuelven a estar disponibles las bebidas calientes. Ya comenté algo el año pasado en la entrada del limón con miel, y este año pondré algunas de las que suelo tomar yo.

Las bebidas calientes en lata de las máquinas permiten el doble efecto que ya me contaba mi padre que en España se hacía con las castañas asadas: te echas la lata al bolsillo (en tiempos un cucurucho de castañas) y la usas un ratillo como calefacción por fuera del cuerpo. Después te pimplas el café (o te comes las castañas), y te acabas de calentar por dentro. Aunque el café no sea gran cosa no está mal el invento...

El café que suelo elegir en estas máquinas (si está disponible) es el café "au lait" de georgia. Un poco demasiado dulce, pero es el que personalmente me parece menos malo.

Como suele ser habitual, su página web no tiene desperdicio. Ésta es la entrada del café que nos ocupa, y ésta una página en la que ponen anuncios. Para nosotros cada anuncio es más raro. No entiendo como algien puede comprar algo basándose en estos anuncios...

Eso de llamar al café con leche "au lait" no deja de recordarme al mítico personaje de la película "Top Secret", que durante años yo entendía como "Café Olé" (cosas de la influencia hispana, supongo). Ahí va un video como homenaje.

GANADO AL MAR

2010-12-08T13:00:00.000+09:00

En el territorio japonés, que es un 75% del español, viven más del doble de personas. Además, Japón es un país geográficamente difícil, muy montañoso en el centro. No es habitable en algo así como las tres cuartas partes.

Eso hace que en Japón el espacio se convierta en un bien escaso y, por tanto, valioso. Generalmente, y especialmente en la cosa pacífica de Honshu (la isla myor del archipiélago), las soluciones para aprovechar o encontrar espacios son más baratas que el espacio que proporcionan. Eso hace que se vean muchas soluciones de ese tipo, como plazas de aparcamiento elevadas, escaleras mecánicas la mitad de estrechas que en España, escaleras mecánicas solo de subida en ciertos centros comerciales, autopistas elevadas y un largo etcétera.

Una de las cosas que llama la atención es la completa desfiguración de la costa en base a terreno ganado al mar, ya sea en el mismo terreno de las islas principales o mediante la construcción de islas artificiales. En este mapa de Google Maps centrado en parte de la costa de Kobe se pueden apreciar estas dos características, además de la necesidad de espacio que impone las cercanía de las montañas.

Ver mapa más grande

El mapa permite jugar con el, desplazarse hacia fuera de sus márgenes, usar el zoom para obtener una vista más cercana (o lejana) o hacer un viajecito al este hasta llegar a Osaka, cuya costa también se las trae.

En la parte inferior del mapa aparece el mapa del aeropuerto de Kobe, que está en una isla artificial. Curiosamente, si nos alejamos con el zoom llegamos a una imagen antigua de cuando se estaba construyendo.

Decidí escribir esta entrada cuando hicimos la visita al Museo de Arte de la Prefectura de Hyogo, que da a un hipotético mar, pero cuya vista está oculta por las islas artificiales, las autopistas elevadas sobre las mismas y las grúas portuarias.

CERCA DEL MUSEO

2010-12-07T13:00:00.000+09:00

En nuestra visita del sábado al museo de arte de la prefectura de Kobe no puse un par de imágenes que me gustaron y que habrían hecho la entrada excesivamente larga. Como quería compartirlas, ahí van:

Una era este vehículo con el que nos cruzamos poco antes de entrar al museo. Aunque el personaje que lo conducía debía estar pasando un poco de fresco, la estampa lo merecía (por lo menos de frente, de perfil parecía que el coche estaba a medio restaurar)...

La otra es este perfil de los edificios al atardecer

PICASSO, LA ESTRELLA

2010-12-06T13:00:00.000+09:00

Alguna vez, tomando un café, nos habíamos dado cuenta de que en Japón se aprecia a Picasso. Esa anécdota la conté aquí. En otra ocasión, que creo que no conté, fuimos a una peluquería que se llamaba "Pablo", y que nos dijeron que se debía a que al dueño le fascinaba Picasso. En cualquier caso, los que trabajaban allí no sabían que Picasso era español.

Ayer, en la exposición que fuimos a ver en el museo de arte de Hyogo, también era Picasso uno de los protagonistas.

En la exhibición pudimos ver un par de cuadros de Picasso, pero también reproducciones disponibles para la venta, libros...

Muñequitos (en la imagen, Picasso, Van Gogh y Monet)...

E incluso una biografía de Picasso, en manga, que compramos (tambien había una de Van Gogh, pero compramos solo ésta)...

MUSEO DE ARTE DE HYOGO

2010-12-05T13:00:00.001+09:00

Por mi cumpleaños, nuestra amiga Aki nos regalo dos entradas para la exposición de la colección Winterthur en el museo de arte de la prefectura de Hyogo.

Habíamos ido retrasando la visita, pero se acercaba la fecha de la clausura y, por fin, nos decidimos a ir para allá. Es divertido el nombre del distrito donde está el museo. Se llama "Nada". Así, podríamos decir que el museo está en la Nada. Por otro lado, nosotros vivimos en Higashinada, que quiere decir "Este de Nada". Cosas de las similitudes fonéticas entre los idiomas japonés y español. Por cierto, Nada significa "altamar" o "mar abierto". El kanji no es de los facilitos (es el de la izquierda, el de la derecha significa "estación").

En el camino de la estación al museo nos encontramos con un puesto con un nombre curioso: "Chinchinyaki". Yaki significa que hacen cosas a la plancha, y es muy común (yakitori son brochetas de pollo, takoyaki son una especie de croquetas de pulpo, yaki soba son unos fideos que se hacen a la plancha...). Pero es que chinchin es una de las palabras para referirse al órgano sexual masculino. Es la menos grosera que conozco (conozco alguna más), pero aún así nos hizo mucha gracia. El dueño del puesto debe ser un cachondo.

Ya se veía al fono el edificio del museo, diseñado por uno de los arquitectos japoneses más famosos, Tadao Ando. Este señor aprendió de forma autodidacta, ya que no tenía estudios de arquitectura (no se si los llevó a cabo después). Tiene varios premios de los más prestigiosos del mundillo, y diseño también el pabellón de Japón en la Expo'92 de Sevilla.

Tuvimos una anécdota curiosa antes de llegar, porque yo iba haciendo fotos con la cámara grande, y además llevaba una mochila bastante hermosa (iba a practicar Dayto Ryu después de la visita). El caso es que un señor con el que nos cruzamos se dirigió a mi mujer y le dijo: "¡tienes que decirle que el edificio es de Tadao Ando!". La verdad es que el edificio fue tan interesante para nosotros como la exhibición (sobre todo para mi mujer, que para eso es arquitecto).

Es el museo de arte de la prefectura (provincia) de Hyogo (de la que Kobe es capital).

De la colección, que abarcaba impresionismo. fauvismo, cubismo, etc, no pudimos hacer fotos, como es normal. Eran 90 piezas, entre pintura y escultura. Aunque había muchos nombres representativos (Picasso, Van Gogh, Renoir, Degas, Juan Gris, Kandinski), en general eran cuadros relativamente pequeños. De todas formas la exposición era muy didáctica, y estaba muy bien montada.

Al terminar, nos tomamos un cafelito en la cafetería del museo, que acompañamos con un pastel de pinta excelente en el caso de mi mujer, y en el mío... ¡de una auténtica torta de aceite sevillana!, la sorpresa del día...

Y después, antes de retirarnos, hicimos algunas fotos del museo cuando la luz ya nos iba abandonando...

Como me ha quedado una entrada un poco larga, me guardo alguna foto más para otros días.

IMPROVISANDO EMPANADILLAS

2010-11-27T13:00:00.000+09:00

Ya hace tiempo que tenía ganas de apretarme unas empanadillas como dios manda. Hasta la cosa más sencilla en España no está garantizado que se pueda hacer en Japón. Pero bueno, con obleas de gyoza (que ya me barruntaba yo que eran parecidas, si no iguales, a las de empanadilla) he sido capaz.

Ha habido que usar dos obleas para cada empanadilla, porque son algo pequeñas. De ahí que la forma tal vez despiste un poco. Pero oye, el resultado pintaba delicioso. ¡Y el sabor no desentonaba!

EXHIBICIÓN DAITORYU

2010-11-26T10:04:00.005+09:00

El martes pasado fue fiesta nacional en Japón (el día de las personas mayores). Aprovechando dicha fiesta tuvimos la 19ª exhibición del Daibukan, el dojo donde practico DaitoRyu Aiki Jujutsu desde hace un año y medio.

Los fieles al blog tal vez recordarán que no es la primera vez que comento acerca de la exhibición del Daibukan. Ya lo hice en esta entrada con motivo de la exhibición del año pasado. En esa entrada hay alguna información general del Daitoryu que no repetiré otra vez aquí.

El año pasado yo no era aún cinturón negro, por lo que pude tomar fotos de la práctica de los que si lo tenían. Este año, por suerte, mi mujer se pasó por allí e hizo algunas fotos y vídeos. La exhibición fue bastante larga, porque incluyó muchos contenidos. Entre ellos los siguientes:

Técnicas básicas de cinturón negro, ejecutadas por todos los cinturón negro del dojo, al mismo tiempo:

Técnicas básicas, ejecutadas por los estudiantes que aún no son cinturón negro:

Técnicas avanzadas, ejecutadas por parejas (a veces tríos) de estudiantes con cinturón negro. En estas solo demuestra la técnica una pareja, e hicimos dos técnicas distintas cada uno de los cinturón negro que asistimos.

Guerra de quitarse el sombrero, para los más peques.

Exhibición de iaido por parte de Furusawa san, uno de los miembros el Daibukan que, además del tercer dan de Daytoryu, tiene también el tercer dan de iaido. El iaido es el arte de desenvainar y envainar la katana (espada japonesa). No contempla técnicas de esgrima, sino solo de envainado y desenvainado (incluyendo la limpieza de la sangre de la hoja) frente a un conjunto de enemigos imaginario en situaciones diversas (sentado, de pie, andando) y desde distintas direcciones. Más información en la wikipedia.

También hubo una exhibición de Ohgami Sensei, el director el Daibukan.

Además hubo una exhibición de karate (de la que no tengo fotos), puesto que mi sensei enseña karate a los estudiantes que lo deseen (siempre que ya sean cinturón negro de aitoryu previamente). Él tiene un 5º dan en karate además del 8º (y máximo) dan en Daitoryu.

Acabada la exhibición nos hicimos la foto oficial y nos fuimos a comer a casa de mi sensei. Algunos acabamos entrada la noche con algo de mal cuerpo, para que nos vamos a engañar...

Si alguien está interesado en los videos que fueron tomados en la exhibición, los he puesto aquí, aquí y aquí.

HARRY POTTER 7 (1ª PARTE)

2010-11-25T22:10:00.005+09:00

En su momento leí los libros del Harry Potter, y oye: sin complejos. La verdad es que la historia me parece buena, interesante, para todas las edades y muy bien hilvanada (en el final de la historia se cierran temas abiertos desde el primero de los libros).

La verdad es que admiro cómo la autora salió de su (relativa) pobreza tirando de ingenio literario, y cómo, sin ser cegada por el poder del vil metal, se opuso a una venta de los derechos para el cine que no respetara la estructura de los libros (se pretendía hacer una película que englobara los cuatro primeros libros).

Mi interés por los libros me llevó a ver también las películas. Mi condición de disfrutarlas en versión original hizo que muchas veces las viera sin compañía, pero casi todo son ventajas:

En los cines españoles la versión original te libra de ver las pelis rodeao de críos metiendo jaleo.
El nivel de inglés mejora, aunque sea un poquito.
Se puede uno mudar a Japón y no notar la transición en las películas

Para los que todavía no la conozcan, la colección de libros está montada de tal forma que cada libro abarca las aventuras de un año (un curso) del protagonista (Harry Potter) y sus colegas en un colegio para magos y brujas. Las películas, hasta ahora, han mantenido esa estructura. Pero el último libro lo han dividido en dos películas, y no veremos la segunda hasta noviembre del 2011. A mi plim, los libros ya los he leído, se como acaba el tema.

Aunque el tema sea, principalmente, estirar un poco más la teta económica, la cosa es que el hecho de hacer dos pelis por libro lo deberían haber hecho antes. Hay algunas que están contadas muy aceleradamente (meter libros de 700 páginas en películas de 2 horas nunca fue fácil).

Y bueno, el caso es que, de cara al estreno el pasado viernes, mi señora encontró una buena oferta en la preventa de las entradas, y allí que nos fuimos. A ver, buena oferta porque el precio pasaba de 1600 yenes por cabeza a 1200 (25% de descuento), pero 1200 yenes siguen siendo más de 10 eurazos. En este país el cine es caro.

Así que cenamos en bar especializado en Gyoza y después nos acercamos a Mint Kobe, un centro comercial del que a he escrito alguna vez, para ver la película. Antes de la peli nos echamos un café con unos churros, como comente hace poco (atención al nombre del artículo, "churritos").

La película, en su línea: es raro que una película de éstas defraude a la 7ª entrega: las espectativas están bastante ajustadas. El hecho de verlas sin subtítulos en español o inglés, sin problemas tampoco, y más conociendo la historia. La verad es que venirme a Japón ha hecho mucho por mi nivel de inglés, no porque aquí se hable mucho, sino porque siempre hay opción de ver películas y series en TV en el idioma original.

Otra cosa curiosa es que es el segundo Harry Potter que veo en Japón: al final, se podrá medir la duración de mi estancia en Japón en Harrypotters...

MOJAR EL CHURRO

2010-11-15T18:00:00.010+09:00

En Japón, mojar el churro en condiciones es muy complicado. Imposible, diría yo... y en este blog ¡¡vamos a desvelar el por qué de una vez!!

A diferencia de lo que podáis estar pensando, no es por fala de churro. En Japón hay churros numerosos y variados, en forma, tamaño, aromas y sabores. Además se llaman casi igual, "churo" (la "r" doble y sonora nuestra en este país no la trabajan...). Lo que pasa es que los churros, que tienen forma churresca parecida a la de los nuestros, suelen venderse empaquetados, y con consistencias distintas a la que estamos acostumbrados. Claro, tienen que aguantar en una bolsa algunos días. Son de una masa más dura, como si fuese bizcocho. Veámoslos uno por uno:

El Honey Churo (versión ASNAS)

El churro con miel de asnas es uno de mis favoritos. Cuando estudiaba en Osaka caía muchos días, porque lo compraba en un combini (tiendia de conveniencia, estilo seven-eleven) de la cadena asnas que hay en la estación de Osaka Umeda según bajas del tren.

El Honey Churo (versión Mr Donut)

También tienen Honey Churo en Mr Donuts, una cadena de cafeterías con donuts (y otras cosas) parecida a Dunkin Donuts. Tal vez sorprenda, pero el churro de esta tienda no es necesariamente mejor que el del combini.

El Mapple Churo

El churro con jarabe de arce de Lawson (otra cadena de combinis) tampoco está mal. Un poco más duro, pero también da su juego.

El Churo de Sutaba

El churro que venden en Starbucks es un poco más soso, pero eso no es lo peor. Si te descuidas te lo meten en el microondas para calentártelo y te lo sirven blandurrio como si lo hubiese mojado antes otro cliente. El remedio, decir "atatamenaide kudasai" (no lo caliente, por favor) al pedirlo.

Churros de cine

En los cines es muy típico que vendan churros en los puestos de palomitas. Son los más calentitos y crujientes, pero suelen ser de sabores raros, por ejemplo de fresa. En Universal Studios también venden de estos por el parque. Son más parecidos al churro que comemos en España... o mejor dicho a las porras.

Los precios de los churros que aparecen en esta entrada están a unos 100 yenes (un euro son unos 114), excepto los de cine que pueden costar 300 yenes (en los cines y los aeropuertos, sablazo).

Entonces, ¿por qué es difícil mojar el churro en un país con tal variedad (dentro de sus diferencias con los nuestros) de productos churriles? Pues por la sencilla razón de que en este país no se hace un chocolate decente. Lo más parecido es algo con la consistencia de un batido. Por lo menos en Kansai, porque tengo entendido que hay un japonés que se enamoró de la chocolatería San Gines y ha abierto una sucursal en Tokio... a ver si algún día llegan al menos hasta Osaka...

BIKKLE

2010-11-09T17:00:00.004+09:00

Hoy os presento el Bikkle, una bebida japonesa que no es raro ver en las máquinas de bebidas de todo Japón. Es, según mi mujer, una bebida un poco de críos. Esto viene a significar que le gusta a casi todo el mundo. Es derivada del yogur, y viene a tener un sabor parecido al Actimel. También se anuncia como que tiene bífidus o no se yo qué otras cosas saludables para el organismo, como Calcio y Magnesio.

A mi, que las burbujas no me entusiasman, esta bebida me parece de lo mejorcito. Viene en botellín de vidrio, que siempre es un detalle, y se abre como si fuese una lata de sardinas, ya que lleva una especie de tapa metálica que no se enrosca, sino que se arranca. O sea, que hay que bebérselo del tirón. Como es derivado del yogur, entiendo que lo que persiguen con esa tapa es precisamente eso, que nadie se ponga enfermo por beber algo que ha sido anierto hace cierto tiempo y puede haberse estropeado.

Por cierto, ahí va el vídeo de un anuncio de Bikkle para hacerlo más ameno...

CINTURÓN NEGRO

2010-11-07T00:13:00.005+09:00

Hace como cosa así de un año y medio, en el Daibukan, empecé a practicar Daitoryu Aiki Jujutsu, un arte marcial japonés de rancia solera. En Europa no es muy conocido, pero si mencionamos el aikido (que fue "creado" por Ueshiba Sensei a partir fundamentalmente del Daitoryu) entonces nos suena algo más conocido. Hoy he obtenido mi cinturón negro. En él aparece escrito, por un lado el nombre del arte marcial, y por el otro el del dojo y el mío.

Efectivamente, es pronto. Parece que un cinturón negro debe ser una persona que sabe un montón del arte marcial del que se trate y, al menos en mi caso, no es así para nada. Me queda mucho por aprender. De todas formas, el cinturón negro define unos conocimientos básicos y una serie de técnicas que tendré que ir depurando según pasa el tiempo, además de aprender otras nuevas. Pero oye, es muy gratificante tenerlo...

Además del certificado y el cinturón recibo el derecho de usar una hakama de color negro. Es una especie de falda que se lleva sobre los pantalones del uniforme. Antes de ser cinturón negro no está permitido llevarla, al menos en ese color. Se puede emplear una de color azul pero, debido a que se tarda un año y medio en obtener el cinturón negro, nadie lo hace.

De hecho, en mi dojo no suele llevarla nadie, incluso los que son cinturón negro (a excepción de uno que la lleva siempre). Los motivos:

Es un atractor de porquería de la mejor calidad (deberían hacer las mopas con tela de hakama)
Practicamos sin tatami (directamente sobre el parqué)
Es cara.

Por lo tanto, nos la reservamos para exhibiciones como la que hicimos el año pasado por estas fechas, o la que nos toca en cosa de dos semanas.

Una última imagen para la posteridad, con mi maestro, Ohgami sensei. Este señor estudió con uno de los maestros más prestigiosos de su época (Hisa Takuma, que a su vez aprendió de Takeda Sokaku - el primero en enseñar públicamente Daytoryu - y de Ueshiba Morihei - creador del aikido). Obtuvo de Hisa Sensei el 8º dan de Daytoryu (máximo dan) y además tiene un 5º dan en karate. Abrió su escuela hace 42 años, que ya es tiempo, ¿no?. Es un señor muy agradable, que además habla un inglés más que aceptable (tiene una licenciatura en inglés) para lo que es normal en Japón.

LA "FALSEDAD" DE LA TELE (II)

2010-11-01T18:00:00.000+09:00

Continuando con el tema de la entrada anterior, quería comentar el tema de los recortes. Como os podréis imaginar se grabó mucho más de lo que aparece en patalla (ya os comenté que conmigo al menos grabaron en dos días distintos, mañana y tarde). Esto es cierto también para el resto de participantes en el programa. ¿por qué a unos se les recorta más y a otros menos?

Yo tuve la fortuna de aparecer muchos más minutos que el resto de madrileños. Casi el doble que dos de ellos (José Luis y Luis) y tres veces más que el último (Daniel). Y fue así sin enseñar mi casa (algo en lo que yo insistí), porque me parece algo muy personal, ya que no solo la familia y amigos ven el programa, sino también gente a la que yo no invitaría a mi casa en la vida (y no me refiero a los periodistas del programa, sino a algunos que, a través de la tele, se te cuelan dentro). Tampoco me gustan las preguntas típicas de "cuanto pagas" (si es alquiler), "cuánto pagaste" (si es comprada), "cuantos metros tiene"... vamos, lo dicho, demasiado personal para mi gusto, por interesante que pueda parecer a los espectadores.

El hecho de aparecer más lo achaco a varios factores, que no tienen por qué ser todos igual de ciertos (admito sugerencias):

Yo iba el primero. Supongo que es más difícil meter la tijera al que va primero. De todas formas parece que se me cayeron cuatro minutos en el último momento. En cualquier caso, la decisión de ponerme el primero no se bien en qué se basó.
Yo estaba más preparado. Tal vez porque el resto de los que participaron en el programa trabajan, y yo tuve más tiempo para pensar dónde los llevaba o qué hacíamos. Mi mujer me ayudó MUCHO a gestionar las relaciones con algunos sitios a los que fuimos.
Tuve suerte en Kyoto: la historia de los monos se nos ocurrió sobre la marcha. Íbamos a esa zona (que es especialmente bonita en primavera y otoño, pero aún era pronto para ver enrojecer los árboles), y les comenté (al ver un cartel) que lo de los monos estaba cerca. Quisieron ir a verlo porque los animales quedan bien en el programa, y efectivamente fue así. Yo, personalmente, no había estado nunca en ese sitio (aunque sabía que existía por leerlo en mi guía turística de Japón).
Tuve suerte en Kobe: yo les quería llevar a ver el puente (que a mi, particularmente, me encanta), pero la idea era verlo por fuera y hablar un poco de él. Cuando mi mujer se informó del mejor sitio para verlo nos enteramos de que se podía visitar, y me hizo la gestión para que Ueda san, el señor que nos lo enseño, se portara tan estupendamente con nosotros (ya hablaré de esto en otra entrada). Lo imponente del puente hace el resto, y eso que finalmente no se usó mucho de lo que grabamos ahí.
Aún veo Japón con los ojos de un extranjero (poco a poco te vas acostumbrando a cosas que, al llegar, te sorprendían). El resto de madrileños llevan más tiempo aquí. Además, como bien dijo Clara, lectora de este blog y madre de mi amigo Pablonchi, el hecho de escribir este blog me ha acostumbrado un poco a preparar la información, mirar datos (aunque a veces no más que en la Wikipedia) e intentar hacer las cosas interesantes, además de mantener esa "mirada de extranjero" de la que hablaba. Muchas de las cosas que comento en el vídeo las he escrito ya en el blog anteriormente, y a los lectores fieles (que debo tener un par de ellos, calidad pero no cantidad) no les habrán sonado tan a novedad.
Mi mujer es fabulosa: sus explicaciones, sus gestos (incluso cuando me echa la charla), sus gestiones para acudir a los distintos sitios (donde gracias a las cuales nos ponían la alfombra roja) son sus méritos, y no los míos.
Estuve muy suelto. Es verdad. Mucha gente me lo ha dicho, desde el staff del programa (Beatriz y Josue), hasta mi familia y amigos. Yo creía que con la cámara delante estaría muy nervioso, pero la verdad es que no fue así para nada. Entiendo que parte del mérito es mío, y otra parte del equipo, que me hicieron sentir muy cómodo.

Algún otro compañero de emisión ha escrito en su blog críticas muy ácidas, escritas desde la fustración de salir pocos minutos y comparando con los que salimos más. Yo, personalmente, entiendo el punto de vista (yo tuve muchas dudas antes de acceder a salir), aunque no comparta el tono del post ni ciertas valoraciones personales que se hacen en el mismo. La cosa es que, cuando aceptas salir en un programa como éste, no das tu conformidad al reportaje terminado, sino a algo que no sabes cómo va a quedar y que, por lo tanto, está fuera de tu control. En mi caso, que tenía esos temores, no se hicieron realidad (o no demasiado). En el caso del autor de esa entrada, tal vez no tenía esos temores y en su caso si se hicieron realidad, con lo que el impacto fue aún más duro.

Por mi parte, y aunque solo sea por la fortuna de haber conocido al resto de "Madrileños en Kyoto", ha merecido la pena. Y además, ¡qué coño!, yo salí bastante rato... y ¡me vio hasta Paco González! (ya estaba bien de oirle yo a él...).

LA "FALSEDAD" DE LA TELE (I)

2010-10-31T18:00:00.003+09:00

Voy a hablar un poco de la experiencia que tuve participando en el programa de madrileños por el mundo, al que ya proporcionaba un enlace en esta entrada, y en la que ya ponía rápidamente algunas impresiones. Hoy intentaré no ser repetitivo y comentar algunas cosas nuevas.

No se cuál es la razón, pero tenemos (yo incluido) la tendencia de pensar que lo que vemos en televisión es una copia fiel de lo que está pasando en realidad, cuando esto no tiene por qué ser así (en absoluto). El buen trabajo de los profesionales hace el resto, pero en realidad hay algunas cosas bastante obvias que, si estuviésemos un poco atentos, deberíamos ver. Sin embargo, no es así. Os cuento algunos detalles:

Atención, no sigas leyendo si no quieres perder la ilusión en la "Magia de la TV". Avisado estás.

La acción que se ve en el vídeo en el que yo aparezco está rodada en dos días diferentes que, además, ni siquiera fueron consecutivos. Yo llevo la misma ropa (gracias a que los dos días de rodaje no eran seguidos le pude dar una lavadita).
El concepto del programa es que una persona, cámara en mano, va a visitar a los madrileños que hay por ahí, repartidos por el mundo. En realidad hay un cámara y un (en este caso una) periodista. Cuando se pretende dejarle la cámara a alguien para que la perodista participe en alguna acción esto no es lo que sucede realmente, sino que es una ilusión: el cámara no deja de operar él en ningún momento. Estas cámaras no son apretar el botón y ya (como una cámara casera), sino que hay que manejar más parámetros (enfoque, profundidad de campo, balance de blancos...). No se por qué pretenden mantener esa ilusión, tal vez porque el programa evolucionó a partir del concepto de "mi cámara y yo", en el que tal vez (no estoy seguro) si que había solamente una persona haciendo toda la tarea. Además, a la hora de viajar al extranjero, es mucho más seguro ir acompañado, aunque no sea más que como medida de precaución respecto a un accidente o enfermedad (dejando fuera problemas de criminalidad, que en Japón es mínima).
El hecho de ser cuatro personas pone un poco en su sitio el precio de nuestra cena con carne de Kobe. Siendo cuatro, el precio está más contenido. El estado lamentable del cambio con el euro hace que parezca aún un poco caro, pero para un japonés es como si fuesen 180€ por cuatro personas. Carete, pero no una barbaridad.
Cuando se presenta a los madrileños dan la impresión de que se encuentran en ese momento pero... ¿no os dais cuenta de que llevamos un micrófono en la solapa? Es un micrófono inhalámbrico pero os podéis imaginar que no lo traemos puesto desde casa.
El orden de grabación no es el orden de emisión. Al menos en el caso del viaje a Japón, todos los madrileños hicimos la presentación en nuestro segundo día de grabación. En mi caso, lo que grabamos primero fue Kobe y, dos días después, Kyoto. Es difícil darse cuenta de esto, porque está muy bien montado. Además, hay un fragmento que está grabado en Kyoto cuando, según el hilo de la historia, deberíamos estar en Kobe. ¿Adivináis cuál?
El sonido no tiene por qué coincidir con la imagen. Durante la grabación el cámara graba lo que se llaman "recursos". Son tramos de metraje, en los que no aparece el entrevistado, sino paisajes, los monos, mis dedos señalando algo en las fotos de boda... Después, en montaje, se pueden emplear para poner imagen a comentarios míos y darles más fuerza o aportarles interés. Precisamente lo de las fotos de boda está grabado por separado, imagen y sonido.
Hay muchas, muchas cosas que se quedan fuera del montaje. En mi caso les llevé a ver los efectos del terremoto de Kobe en un sitio que dejaron como recuerdo. Se pueden ver dichos efectos en los restos de la autopista elevada que va a Osaka, de la que se cayeron diez tramos. Más cosas que hicimos juntos se quedaron fuera, y me consta que se quedaron también muchas otras del resto de compañeros de programa.

En cualquier caso yo os cuento los hechos, las cosas como son (o, mejor dicho, como fueron); pero no estoy dando mi opinión al respecto ni criticándolo de ninguna manera. Entiendo que los profesionales son los que saben de esto, y que ellos no hacen las cosas mal a propósito, que para algo están preparados y saben cómo reacciona el espectador hacia diferentes cosas. Conocen a fondo la "tendencia a ilusionarnos" de la que hablaba anteriormente y, por tanto, la emplean en su beneficio. Si lo hiciesen de otra manera a lo mejor no nos gustaría tanto este programa, ¿no?

Por cierto, os presento a los componentes del programa, Beatriz y Josué, en una foto que nos hicimos en el restaurante que aparece en el programa. Unos monstruos, ya os digo, juventud y experiencia para sacarnos bien majos por la tele:

No me enrollo más, que me está quedando una entrada enciclopédica. Le pongo un número al título y mañana sigo contando, ¿vale?

EL TIFÓN CHABA

2010-10-30T10:31:00.005+09:00

Pues eso, que como ya comentaba hace una par de días, se nos echaba encima el tifón Chaba. Es increíble cómo se tienen estas cosas de controladas hoy en día. Pero, por supuesto, hay una incertidumbre, porque los tifones cambian de dirección. Hay que estar atento y seguir las noticias antes de salir de casa cuando hay uno cerca.

En nuestro caso, el Chaba este nos ponía en peligro salir a comer con unos amigos, así que me puse en plan bilbaino (léase con acento en la "a"), como los de Gomaespuma en esta historia. Y nada oye, que he soplao y soplao hasta que lo he puesto a la distancia justa para que no nos moleste mucho (vivimos justo en la raya de influencia de la imagen).

Y oye, si acaso que se preocupen los de Tokio, que parece ser que ellos van a tener una buena ración...

MAL TIEMPO

2010-10-28T11:00:00.002+09:00

Chico, ha sido celebrar mi cumpleaños y salir en telemadrid y cambiar el tiempo radicalmente. En Madrid estamos acostumbrados a esos cambios tan bruscos que parece que la primavera y el otoño solo están para obligarte a sacar la chaqueta por la mañana para colgártela del brazo a mediodía. En Japón, en cambio, la transición debería (es lo que ocurre normalmente) ser más suave, especialmente cerca del mar (como nosotros) y en las latitudes en las que vivimos.

Pero no, oye, el tiempo ha cambiado de repente y nos ha pillado con los pantalones bajados y, por supuesto, un poquito de cara de tontos. La conversación en todas partes es acerca de lo rápido que ha cambiado el tiempo este año, ya sea en la calle, en la tele, o entre algunos de los españoles que vivimos en Japón y que nos cruzamos mensajes en el twitter o en el facebook.

Todo empezó anteayer, con un viento que parecía el lobo feroz tratando de echar abajo las casas de los tres cerditos, acumulación de ramas por los suelos y algún que otro amago de resfriado, yo incluído, por no llevar la ropa adecuada. En seguida lo atacamos con una medicina que me dió mi mujer y que no se ni lo que lleva (inconvenientes de estar bastante pez con el idioma).

Este tipo de transición tan rápida pone en peligro una de las etapas más admiradas por los japoneses (junto con la flor de cerezo en primavera): el enrojecimiento de las hojas, especialmente de arce. La cosa es que cuando el cambio es gradual (como sucede normalmente) las hojas van enrojeciendo paulatinamente hasta que se caen. Si el cambio de temperatura es muy brusco, las hojas se caen antes, no dejándote disfrutar esa etapa tan espectacular (foto tomada hace un año en Kyoto).

Además, para colmo, parece que se nos acerca un tifón. Ha estado haciendo de las suyas en Okinawa y ahora se dirige hacia aquí (imagen obtenida de esta web).

Por ahora parece que el tifón pasará Kansai de largo por el mar, para tocar Japón a la altura de Tokio, pero también es posible que por el camino cambie de tamaño (para bien o para mal), de velocidad o de dirección. Menos mal que los medios actuales permiten un seguimiento con antelación suficiente para que el riesgo (al menos en zonas urbanas) sea mínimo. Pero es posible que nos pegue un coletazo de lluvias muy serias los próximos días. Veremos qué pasa...

EN LA TELE

2010-10-26T23:00:00.000+09:00

Como comentaba en mi entrada anterior, nos pusieron en la tele regional madrileña el pasado lunes 25. El capítulo puede verse aquí.

Habría muchas cosas que comentar después de haber visto la versión final del vídeo, pero en fin, ahí van solo algunas:

En el arranque del vídeo se habla de "mis padres", cuando mi padre falleció hace ya 17 años, que se dice pronto.
La práctica de las "artes marciales" en el vídeo son un poco obligado. No me gusta cómo queda ni la idea de hacerlo allí. Pero Beatriz, la entrevistradora, era muy insistente; así que...
El precio de la carne no es excesivamente caro, porque aunque no se ve, ni se dice, éramos cuatro personas (el reportaje lo hacen dos personas).
El seguimiento de mis familiares y amigos ha sido BRUTAL. Llevo dos días dándole al facebook como loco, contestando preguntas y comentarios, y agradeciendo felicitaciones de cumpleaños, que esa ha sido otra. Da gusto con esto del "internés".

Más adelante escribiré algunas entradas contando cosillas acerca de varias de las cosas que cuento en el vídeo, que por razones de tiempo las dejaron fuera en la edición final.

CUMPLEAÑOS (36) TELEVISIVO

2010-10-24T23:00:00.002+09:00

Hoy me ha caido un año más, y son 36. Parece mentira cómo pasa el tiempo.

Para celebrarlo, recibimos ayer a bastante gente en casa. Comida española, vino, y un buen rato que nos tuvo todo el día sin parar, entre preparativos (que empezaron el viernes), comida y cena. Hoy día tranquilo, y mañana... ¡salimos por la tele!

La cosa es que desde las 22:15, hora española, aparecemos en Madrileños por el Mundo, y además abriendo el programa. Para los que no estén en Madrid, se puede ver a la misma hora por internet en la página de telemadrid y, a posteriori, en la web de Madrileños por el Mundo, donde ya hay disponible un avance.

No es mal regalo un video "pofesional" donde me puedan ver toda la familia y amigos, ¿no?

COSITAS SOBRE LA PUBLICIDAD

2010-10-18T17:00:00.000+09:00

En los países asiáticos hay una agresividad publicitaria que no se ve en España, resto de Europa o Sudamérica. A continuación escribiré algunas cosillas, a modo de apuntes, que me han llamado la atención acerca de la publicidad en Japón:

1.- La tecnología
El coste de la tecnología en este país es relativamente más bajo que en España. No es nada raro encontrarse pantallas gigantes por la calle en los cruces importantes de las ciudades grandes.

2.- La densidad de población
Debido a la densidad de población tan elevada que hay en Japón, cualquier cosa que se hace a nivel publicitario tiene una gran impacto debido al número de personas a las que llega. También es verdad que a la publicidad le acabas prestando menos atención de la que le prestas en Europa.

3.- La legislación
No se exactamente como funciona el tema legislativo en lo que respecta a la publicidad en la calle, pero el bombardeo de luces y neones que se usa en Japón está prohibido en España. Además, en ciertos sitios se usan unos sistemas de megafonía a un nivel de decibelios que no debe ser nada sano.

4.- Los voceros
El alto nivel de copetitividad, lo pequeño de algunas tiendas, y el hecho de que un gran número de veces están situadas en lugares poco accesibles (generalmente pisos altos de edificios), hacen imprescindible echar voceros a la calle a arrastrar a los clientes (en el caso de los restaurantes) o simplemente a dar la coña con un altavoz.

5.- La competitividad
Ya lo he comentado antes, pero merece un punto aparte. Aunque no se refleja en el paro tanto como la española, la crisis japonesa es muuuucho más larga que la nuestra. La economía japonesa apenas crece desde finales de los 80. Los precios (y los sueldos) suben entre cero y apenas nada. De hecho, la competencia los hace disminuir a menudo. Aquí hay MUCHA competencia. En algunos terrenos, como en las compañías de telefonía, somos bastante comparables con japón. En otros, como el número de cadenas de electrodomésticos, o de grandes almacenes, o de bebidas refrescantes, o de líneas de tren, nos dejan en pelotas. Entre Kobe y Osaka hay tres líneas de tren de tres compañías diferentes, como he comentado alguna vez. Y eso sin contar el tren bala.

6.- Los famosos
A diferencia de España, en la que solo aparecen famosos extranjeros en los anuncios de El Corte Inglés (y a veces en los del cava), aquí aparecen famosos americanos a punta pala. Pongamos como ejemplo los anuncios de Brad Pitt, Cameron Díaz, Tommy Lee Jones o Tarantino. Otras veces los imitan sin compasión, como a Jamiroquay. También sacan a famosos japoneses, de los que habría mil ejemplos. Valga este del famoso Ichiro, un jugador de baseball que juega en los Mariners de las Grandes Ligas americanas.

7.- En el transporte público
Es muy normal que los trenes vayan hasta arriba de publicidad, incluso en los asideros para no caerse.

8.- A veces, creatividad

A veces, ni mucho menos siempre, te encuentras con campañas acertadas y mucha creatividad (foto de Kirainet.com)

BICHOS

2010-10-16T17:00:00.002+09:00

Ya he comentado alguna vez que la densidad de bichos que tengo aquí es muy superior a la que tenía viviendo en Madrid. Hombre, es normal, porque allí vivía en el mismo centro. Pero cuando viví en Chile tampoco veía muchos bichos.

Pero vaya, en Japón tengo tanto variedad como cantidad, así que iré dando fé de vez en cuando de lo que me voy encontrando. Por ejemplo este, sobre una hoja de cerezo en nuestro edificio (no me hace falta ni salir a la calle).

IKEBANA EN OSAKA (III)

2010-10-14T01:00:00.005+09:00

Con esta entrada sigo la serie dedicada a la exposición de ikebana en la que también participó mi mujer, que empecé aquí y continué aquí. Como ya habíamos visto la exhibición, bajamos a la planta baja (primera planta en Japón) a tomar un té verde y un dulcecito que ofrecía la asociación.

Durante la visita nos habíamos encontrado con bastantes chicas o mujeres vistiendo kimonos. El kimono no se usa habitualmente, pero si en ocasiones especiales, como bodas, graduaciones, fiestas, etc. En eventos de este tipo, relacionados con las artes tradicionales japonesas (caligrafía, arreglo floral, ceremonia del té, etc), tampoco es raro verlos.

En la planta baja había una serie de mujeres, componentes de la asociación, que usaban unos kimonos más sencillos, y que te traían el té y el dulce.

El dulce tenía esta pinta. El palillo con el que viene sirve para cortar y pinchar. Gracias al blog de Nora (una japonesa en Japón, escrito en español), se que a estos palillos se les llama kuromoji. Su entrada sobre los palillos es muy interesante, y a ella os remito.

El té era una variedad conocida aquí como matcha. A ver si me se explicar. Consiste en té verde Y en polvo. Es el que se usa en la ceremonia del té, lo que pasa es que aquí no se seguía todo el ceremonial, porque es complejo y lleva un tiempo del que no disponían. ¡Demasiados visitantes!

Cuando te daban el té giraban la taza tres veces, que es algo que también se hace en la ceremonia del té. Yo, como soy un tremendo desconocedor del tema, no se muy bien qué otras cosas hay que hacer, ni qué otros pasos tiene el ritual. Se que es complejo, que lleva mucho tiempo aprenderlo, que cambia según las estaciones del año... un jaleo. Tal vez algún día me decida a aprender. En tiempos de los samuráis, eran éstos los que oficiaban la ceremonia, no ellas. Hoy día tanto mujeres como hombres lo hacen, y si no que le pregunten a ikusuki. La reverencias si te las hacían, ¡¡por reverencias que no quede!!

IKEBANA EN OSAKA (II)

2010-10-13T01:00:00.003+09:00

Dejábamos la entrada anterior (si no la has leido pulsa aquí) a punto de bajar a la planta tercera del edificio de la asociación de ikebana a la que pertenece mi mujer, a punto de ver su composición para la exposición que se celebraba allí el pasado fin de semana. La composición en cuestión era ésta:

Esta toma, en la que se ve la composición completa, no es la que más me gusta. El sitio no está pensado para que salgan buenas fotos, ya que la iluminación es de fluorescentes y los fondos no están muy tenidos en cuenta. Ésta de detalle me gusta más.

Estas amarillas se conocen en Japón como "cara de zorro", pero en español se les llama ubre de vaca, y en ingles "Nipple Fruit" (Fruta Pezón) o "Titty Fruit" (Fruta Teta). Parece ser que es un pariente muy cercano del tomate, y que viene de Centroamérica. A mi me gusta "cara de zorro", si se le pintasen unos ojos lo parecería, como se puede ver aquí. Como era tan llamativa, mucha gente se acercaba a mirar. Otras de las composiciones de la tercera planta eran estas.

Las composiciones de la siguiente imagen, con las flores metidas en hendiduras de raices retorcidas de árbol (en las que hay ocultos minidepósitos de agua a modo de jarrón) era una de las que más me gustó.

Esta es una toma un poco más en detalle de la composición de la derecha:

Con ello finalizábamos la exposición de ikebana. Solo nos faltaba bajar a la primera planta a tomarnos un té verde y un dulcecito, cortesía de la organización. Pero eso mejor lo cuento mañana.

IKEBANA EN OSAKA (I)

2010-10-12T01:00:00.000+09:00

Hoy voy a esforzarme y empezar una serie de entradas de las que le gustan a mi madre. Ingredientes hay, así que espero no defraudar... ¡vamos con ello!

Resulta que mi mujer estudia ikebana, el arte del arreglo floral japonés, como ya he comentado en alguna ocasión. Resulta que ha alcanzado un grado que se llama "okuden" que, aunque quiere decir conocimiento "profundo" (oku) no quiere decir que no le queden cantidad de cosas por aprender y cantidad de niveles por encima de ese. De hecho, es el nivel más bajo para exponer en su asociación/escuela, y eso es lo que ha hecho el pasado fin de semana.

El tema de la exposición era la isla de Yakushima (aquí para ver fotos), de la que una gran parte es Patrimonio de la Humanidad. La imagen superior es la invitación a la exposición, y la foto es de un cedro japonés muy famoso (y antiguo) que hay en dicha isla. Que Yakushima sea el motivo de la exposición quiere decir que algunas de las flores eran de allí, que las composiciones usaban ese tema como fuente de inspiración, etc. La exposición era en Osaka, en el edificio que posee la asociación de ikebana a la que pertenece mi mujer, Kado Misho Ryu (華道実生流).

Nada más llegar había que escribir en el libro de visitas, a pincel y en vertical. Yo me conformé con escribir mi apellido (van que se matan con eso), pero también es común escribir de dónde vienes. Estas dos señoras controlaban el tema de los libros de visita.

Nada más entrar en el edificio había que descalzarse, y te daban unas pantuflas que nos iríamos cambiando durante toda la visita (ya que se dejaban a la entrada de las salas y se retomaban a la salida, que era por diferente puerta que la entrada). Como ya estoy acostumbrado a prestar atención extra a los calcetines (más de la que prestaba en España), sin problemas. Otra cosa es la talla de las pantuflas, que es única y pequeña para mi. Que una pantufla se te quede a medio talón es una cabronada, porque se hace muy incómodo. Eso si, el diseño era, como poco, pintoresco.

Una vez equipados subimos en ascensor hasta la quinta planta, ya que la visita se realizaba por este orden: quinta planta, cuarta planta y tercera planta (donde estaba la composición de mi mujer). En la segunda planta no había visita (está destinada a clases, despachos, etc) y la primera planta ya es lo que en España llamamos planta baja. La quinta planta era impresionante, con parte del suelo de tatami vigas de madera y parte imitando un jardín japonés, con grava y piedras, a pesar de ser una planta completamente cubierta.

En esta planta había composiciones muy interesantes, como esta imitación de la isla de Yakushima...

...y esta otra formada por una bandeja con musgo flotando en el aire debido a que estaba colgada con una especie de hilo de pescar.

En la cuarta planta (de arquitectura más "normal") había otras composiciones muy interesantes, especialemte ésta que también imitaba la isla de Yakushima, esta vez con mar y todo...

... o ésta con las ramas curvadas. No se si parece sencillo curvar las ramas de esa forma, pero creo que no lo es en absoluto. Mi mujer todavía no ha empezado siquiera a aprender esas cosas.

Pero yo tenía ganas ya de bajar a la tercera planta, donde nos esperaba la composición de mi mujer (entre otras). Así que nos fuimos a por las pantuflas y bajamos por la escalera otro piso más, para verla. Pero mejor lo sigo contando en la siguiente entrada, que esto está quedando muy largo.

DEKAVITA C

2010-10-09T17:00:00.001+09:00

El "dekavita c" es un clásico de las máquinas de refrescos en Japón. Aunque no solo tiene vitamina C, es la que da nombre al preparado. 95 miligramos en 100ml (el botellín son 210ml), que no se si será mucho o poco, ni si es asimilable tomándola en forma de refresco con burbujas, pero el sabor es curioso. Por cierto, su página web tampoco tiene desperdicio.

También tiene vitaminas B1, B6, B12, Niacina, fósforo... vamos, ¡como unos cereales Kellogg's en forma de bebida!

Para ver la pinta que tiene, mejor miráis este vídeo...

Y, como hoy estoy que lo regalo, también os pongo un anuncio...

TOYAMA, GOKAYAMA, SHIRAKAWAGO

2010-10-07T17:00:00.000+09:00

Con todo el rollo de los Madrileños por el Mundo, que andaron por aquí hace unos días, me he retrasado en subir el post de mi fin de semana en Toyama. Mi señora asistía allí a un congreso, y aprovechamos para ir a ver las casas estilo gassho, que para algo son Patrimonio de la Humanidad.

Toyama es la prefectura (provincia) que está marcada en el mapa con color más oscuro. La ciudad de Toyama da al mar del Japón, al norte de la prefectura. Nuestra prefectura de origen, Hyogo, está marcada con un color más claro (Kobe está al sur de la misma, dando al Océano Pacífico). Las casas gassho están al sur de la prefectura (área de Gokayama) y en la prefectura adyacente por el sur, Gifu.

La cosa es que nos pusimos en camino un viernes, tomando el Thunderbird que conecta Osaka con Toyama. El Thunderbird es un tren muy cómodo, que te deja en Toyama en unas tres horas, creo recordar. No es un tren bala, pero es línea directa. El tren atraviesa túneles bastante largos y pasa al lado del lago Biwa, el mayor lago de todo Japón.

Una vez llegados a Toyama, lo que hicimos fue elquilar un coche por cuatro perras (promoción especial de los trenes JR). De ahí nos fuimos hasta la aldea de Suganuma, donde hicimos noche en esta casa de la foto:

El estilo de las casas se llama gassho porque en japonés se le llama gassho a la postura de rezar con las palmas juntas delante del pecho. Los tejados, tan inclinados debido a la gran cantidad de nieve que puede caer en esta zona, recuerdan esa postura.

Los tejados de las casas llevan las vigas sujetas entre si con cuerdas, sin usar clavos. Son muy flexibles y, en caso de ser tumbados por un temporal (no debe ser fácil) podrían levantarse otra vez, como si fuese una tienda de campaña.

También es de mucha importancia el brasero tradicional japonés. El humo proteje la madera de los bichos (en Japón otra cosa no, pero bichos...), y da resistencia a las cuerdas.

En ésta aldea había un par de museos del folklore local, con algunas cosas curiosas, como este calzado para la nieve.

Los arrozales estaban a puntito para la cosecha.

Los japoneses dan mucha importancia (MUCHA) a la humildad, y dicen que hay que saber inclinarse como el arroz...

La cena que nos dieron en el hotel no estuvo nada mal, aunque el sashimi de carpa no me entusiasmó...

La tempura si estaba superior, y con sake más...

A la hora de acostarse tocaba futón, como no podía ser de otra forma.

El desayuno no estuvo mal tampoco, pero eché de menos un café...

Después de desayunar nos pusimos en camino para ver más casas estilo gassho, en otros pueblos del valle.

En algunas el dueño se sienta al lado de la lumbre contigo, te convida a té, te cuenta la historia de la casa y hasta te canta canciones típicas de la zona, como fue este caso.

Estuvimos en cuatro o cinco sitios más, entre casas aisladas y otras aldeas, como Shirakawago. En ellas aprendimos un poco sobre lo que se hacía en este tipo de viviendas, como trabajar la seda o incluso la pólvora. Como Japón estaba en ese entonces cerrado al comercio con el extranjero, y en Japón falta uno de los productos de la pólvora (creo que el salitre) en forma de yacimiento mineral, lo obtenian dejando pudrirse ciertos hongos o vegtales, o algo así... La pólvora obtenida se usaba para pagar impuestos al señor feudal de la zona.

Otro de los usos de esta zona era como cárcel para algún rebelde que otro. Este es un ejemplo de celda que ha sido restaurada por los vecinos.

Y así es por dentro, con un muñeco que nos da idea de cómo debía ser estar ahí metido. Al menos en invierno y verano, un horror.

A medio día (nos habíamos levantado temprano), volvíamos a Toyama, ciudad "moderna". Hasta tranvía tiene...

Una vez llegados al hotel, comprobamos que la habitación no está mal, estilo moderno, claro. Pero estaba en esquina, en la planta trece... con unas vistas magníficas sobre lo que queda del castillo de Toyama...

En Toyama poco que ver, nada que contar. Mi mujer a su congreso y al acabar de vuelta a Osaka. Fue un muy buen fin de semana, muy interesante, y lo recordaremos con cariño.

Y VAN... (IV) - ¡¡AÑO Y MEDIO!!

2010-09-30T12:00:00.001+09:00

Hace año y medio que llegamos a Japón para quedarnos, y antes que pensar mucho como contarlo, alguien lo ha pensado por mi:

"Tu país está ahora metido en un aparato diminuto. [...] El resultado es que uno no se siente tan solo si, estando lejos, puede encender la mágica pantalla y leer algunos correos, maldecir algunas noticias, departir con algunos amigos con la misma gloriosa superficialidad con la que se toma un café a media mañana en un bar y conocer textos de gente interesante que nunca accede a los grandes medios"

Elvira Lindo

Suscribo 100% esta parte de este artículo de Elvira Lindo, aparecido en El Pais el otro día...

CAMBIO DE AUTOBÚS

2010-09-15T17:00:00.000+09:00

A mi suegro, que es transportista, le puede su trabajo a la hora de escoger utilitario. Acostumbrado al camión que conduce para trabajar, no puede tener un coche que abulte poco (aunque las calles de su barrio sean estrechas como pocas). Y siempre, siempre, Toyota.

Así que recientemente hemos pasado de un LandCruiser V8 más largo que un día sin pan...

... a una furgoneta aerodinámica a la que no le falta detalle...

Y oiga, siete plazas a su disposición, como si los cinco de la familia fuesen el Equipo A. Si tenéis un problema y os los encontráis, tal vez podáis contratarlos...